十二卷“寿”分类中有哪些基础品种?

那么先来说说为什么是寿,而不是玉露玉扇万象

因为在拉丁分类里,并没有寿这么一个分类,究竟是谁先叫出“寿”来的?据前辈说,是日本人根据叶形株型,分类了寿这么一个体系出来,但是在我在平时的日文资料中似乎从来没见过“寿”,也许是我疏忽了,这点请大家补充。

换句话说,简单的一个“寿”其实包含了很多不同的品种,如常见的:克里克特、康平、青蟹、白银、史扑等

那我就先按照这些名字分一下类(由于寿类品种很多,只列主流园艺常见的一些品种名,排名不分先后)

一、贝叶 Haworthia bayeri(又名克里克特, Haworthia correcta)

二、康平 Haworthia comptoniana

三、青蟹 Haworthia splendens

四、白银 Haworthia picta

五、磨面 Haworthia pygmaea

六、史扑 Haworthia springbokvlakensis

七、芭堤雅 Haworthia mirabilis var. Badia

八、穆迪卡 Haworthia mutica

九、美吉 Haworthia major (日本叫 Haworthia wimii)

十、长毛狗 Haworthia bobii

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好,那么我们就一一开始

一、贝叶 Haworthia bayeri(又名克里克特, Haworthia correcta)

克里克特,算是国内比较火的一个品种了,和贝叶寿是一个东西,国际上普遍认可贝叶的名字,而日本坚持要叫克里克特,因此得名。很多玩家被克里克特那优雅的纹路深深吸引,从而喜欢上这个品种。

克里克特的特征:
1、个体为小型
2、相对丸叶
3、磨面窗
4、纹路干净
5、生长速度:★★☆☆☆

二、康平 Haworthia comptoniana

作为经常与克里克特一同出现的名字,康平也是园艺十二卷中常见的一个品种。由于生长速度快,体型又大,它的出现对园艺十二的贡献那是相当大,很多杂交品种都有它的基因。另外,康平的小苗子也是皮上窗,不要以为只有史扑系是这样哦。

康平的特征:
1、个体为大型
2、叶尾尖
3、光面窗
4、纹路复杂网格状
5、带雪花点
6、生长速度:★★★★★

三、青蟹 Haworthia splendens

蟹是一种很耐人寻味的品种,特征变化多端但很好区分,深深的纹理,突起的疣点,叶缘的红边组合在一起,非常有意思。

青蟹的特征:
1、个体为中型
2、叶子丸叶下翻
3、疣点明显
4、生长速度:★★★☆☆

四、白银 Haworthia picta

不同品种的白银的外观变化也很大,有高白度的,高瓷的,透明带点的。现在白银被称为万寿之王,当然,我个人是没理解为什么这么叫,在我眼里就是很漂亮的一个品种之一了。

白银的特征:
1、个体为中型
2、带背窗
3、带白点
4、生长速度:★★★☆☆

五、磨面 Haworthia pygmaea

磨面寿追求的就是一个白,颗粒感的窗面是其特征,叶形一般为柳叶形,好的品种丸叶,是个很好分辨的品种,但不少人会将美吉系的刺与之混淆。

磨面的特征
1、个体为中型
2、窗面带颗粒
3、生长速度:★★★☆☆

六、史扑 Haworthia springbokvlakensis

史扑是个神秘而经典的品种,长长的拉丁文名字,发音类似史扑鹰爪,因此得名。出皮上窗的代表,且肌色偏深,很容易晒成紫色,因此深受爱好者喜欢,但是生长速度缓慢,株型难控,所以养殖难度不小

史扑特征
1、磨砂质感窗面
2、个体为小型
3、生长缓慢
4、小时候好看,大了不一定
5、生长速度:★☆☆☆☆

七、芭堤雅 Haworthia mirabilis var. badia

剑寿的一个分支,细长的叶形与窗面构成独特的株型,生长缓慢。

芭堤雅的特征
1、叶子由宽过度到细长
2、个体为中大型
3、生长速度:★☆☆☆☆

八、穆迪卡 Haworthia mutica

Mutica是个很好看的品种,窗面带雾,3-5根直纹,其中有几个知名的变种。
点点 Haworthia mutica var.groenewaldii
西山 Haworthia mutica var. nigra (又名:大明镜,拉丁名也有说叫 Haworthia. Retusa var. Nigra 的)
白寡妇 Haworthia. Mutica “White Widow”

穆迪卡的特征
1、窗面质感独特,似盖有一层薄纱
2、纹路为直纹
3、体型为中型
4、生长速度:★★☆☆☆

 

九、美吉 Haworthia major (日本叫 Haworthia wimii)

窗表面带刺,很袖珍的品种,由于体型太小,所以在国内一直不温不火,但是作为杂交亲本,其刺得遗传性非常好。

美吉的特征
1、体型为小型
2、窗面带毛刺
3、生长速度:★★★☆☆

十、长毛狗 Haworthia bobii

一个比较独特的品种,名字很写实,浑身毛刺,叶子细长,很容易分辨。

长毛狗的特征
1、体型为小型
2、窗面带毛刺
3、生长速度:★★★☆☆

结语:
希望看完对了解一些市面上基本的、常见的寿类品种有帮助,而在这些品种之后,通过他们以及他们的兄弟姐妹们,有更多千变万化的园艺品种在不断诞生,各类特点排列组合,这也就是十二卷丰富多样值得爱好者们追求的地方吧。

作者:斯文Sven

养好十二卷最重要的一环:水管理

要种好十二卷类,水管理是非常重要的一环,很多十二文章说过,十二卷有了良好根系就有了一切,虽然根系不是唯一决定性因素,但是无疑是最重要的之一,而没有合适的水管理,根系总在好好坏坏之中挣扎,即使是高级的品种,高端的植料,也一样会弄得种植歪瓜裂枣不堪入目的。

所以如果你是个有心人,并且能啃下这篇并且真能消化和领悟到水管理的原理和真谛,那这一篇文章给你带来的好处,可能是远超过几个铭品更高价值。

到了这里,那下面就该进入正题了,水管理的问题我们分几点来说,水的管理不仅是浇水这一点,说明浇水方式可能只是几句,但是原理和原因稍微了解下,你才容易灵活的应用在不同环境和植料,植物中:

1,植料中的水形态
植料中的水,通常是两种形态,一种是毛细水形态,一种是重力水形态,两种形态是会互相转换的,当毛细水达到过分饱和之后,植料的物理表面会出现大量的重力水,而当重力水逐渐干燥之后,剩下在植料中的只有毛细水。

毛细水并非大量存在植料的表面,而是通过虹吸作用,吸收在植料介质的内部,能毛细水分的植料很多,如无机的赤玉,煤渣,兰石,蛭石,有机的仙土,泥炭,树皮,反正带有孔隙的植物料,都有将水吸附毛细给自身的能力,毛细水即使是植料完全饱和的状态下,也是不容易出现意外溃烂根系的,相反,它们能最好的被植物根毛很好吸收。

重力水在露天环境经常存在,但是在温室和阳台,重力水有时候就很危险。重力水说通俗点,当植料毛细水分到饱和,那残留在植料之间空隙中的,或者是在植料表面的水膜,那些就是重力水形态。

重力水在降雨时,土壤大量充斥重力水,但是那时不一定不安全,因为来自空中的雨水,通常夹带大量氧气,而雨水的反复冲刷,也带走和稀释了微生物,而水中有氧气时,甚至根系可以完全泡在水陪溶液中不出现腐烂,而真正水管理失误导致根系溃烂的,是因为重力水覆盖根系表皮,土壤中原始存在的微生物快速的消耗掉了这些重力水中的氧气,而需要做表面呼吸的根系,部分细胞溺毙死亡,从而潮湿和富含微生物的环境,就导致了根系的快速溃烂,这就是水管理失误导致根系出问题的最初情形。

2,根系的溃烂机理
根系溃烂有多种可能,恶性细菌被很多人认为是溃烂的原因之一,这之外还有食根昆虫在根系上留下的伤口被微生物入侵导致的腐烂(比如根粉介引发的根腐),其实土壤中千百年来有无数的细菌,植物和它们共存安然无恙,自然界也没有杀菌剂,人工画蛇添足的干预在自然界中也不存在,所以单纯的细菌来说,没有出现水管理失误大量存在重力水在土壤中,它们并不一定导致根系大面积溃烂。

十二卷的根系,如老根,其老熟到了一定程度时,即使不发生大量重力水,其也会溃烂,但是烂到茎组织的基部时,通常也不容易入侵进入主茎,因为那些根系在死亡之前,主茎已经和它们阻断筛管和导管的体液交流,而如果根系少量发生腐败,如果土能进入干燥状态,那十二的根系也会发生腐烂停止,只在之后又出现持续的湿润,夏季的高温,才比较容易出现根系直接腐烂到基部,而根系腐烂进入多汁主茎,则会造成整个十二卷有主茎开始的彻底腐烂,所以在这种腐烂发生之前,十二卷即使发生烂根,也不一定是一次性直接致命的,只要你能让植料干燥到合适的程度,腐烂就能够停止,当然也一样会造成根系的损伤,十二卷从新进入生长状态,又要花费时间。

3,根系溃烂的判断
这个问题似乎和浇水无关,但是如果你懂得判断,至少懂得控水和如何挽救那已经开始烂根的十二。十二根系有个特性,一旦开始发生溃烂,十二就会本能降低筛管和导管作用,这是这种植物在演化过程发展出的自我保护,快速的体液上下交换,可以加速腐败的过程,有了这种自我阻断,腐败的过程可以减缓,土壤出现一次合适时机的干燥,那些烂了一半的根甚至停止溃烂,新根也会从烂的根系侧面分岔产生,所以有这个特性,你不难判断根系的溃烂发生。

根系的溃烂,在夏季是较难以判断的,因为夏季溃烂的速度可能异常的快,直接侵入主茎,在你大水之后,能在最短的3-5天内直接进入茎组织,造成无可挽回的全株腐烂,夏季高温加速了微生物的代谢,而大水的十二卷植株也是能更快速彻底的发生整体溃烂,因此,夏季休眠时,拉长给水的节奏,让植株保持一定程度的休眠塌缩,对十二卷都是很安全的。

在春,秋的根系溃烂是最容易判断的,那时候你发现你种植的十二忽然几天内出现叶子发红,塌缩,并且回忆3-4天前曾经给水很足,那你八成就是烂根了,因为这是根系溃烂引发植株阻断和根系的筛管导管对流体液,将自己封固保护起来,这时候,你如果断水,通风,半阴,你的十二在1周的干燥之后,从新的给水,还能挽救,半阴能减缓塌缩速度,恢复从新的饱满也不困难。但是如果这时候,你继续错上加错的误以为植物缺水,并且忘记上次的大概给水日期,也许你再一次给水想让它吸收从新饱满,这一次的给水就能让腐烂进一步在潮湿的土壤中加速烂上来,烂进主茎,也是无可挽回的。

4,如何避免重力水
首先说下水在花盆中,干燥的顺序,通常是表面和盆底最先干,其次是盆的塑料边缘,而盆中部则是干的最慢的,也最容易出问题导致烂根的地方,如果在盆中,因为重力大量滞留,后天通风不好,加上阳光不给力蒸发不迅速,那就很容易发生意外。
缩短重力水存在的时间有3个办法,1,加强通风(阳台这点比温室其实更好),2,加速蒸发(这点温室照射时间长,特别是夏季,比阳台优势),3,添加不持水料避免过量持水(比如轻石,珍珠岩),4,缩小盆尺寸(这个要适当,因为太小的盆土,甚至抑制植物生长,但是我们绝不建议小植物重大盆,这不仅是土壤的浪费,更增加了土壤持水时间过头),5,增加土壤颗粒度(这点无异于通风,更适合温室空气流通差的环境)6,也是对应各种最核心和最关键的问题,适当量的给水。。

5,浇水的几种观点
很多花友购买植物时,询问我多久浇水一次,其实这个问题根本不会有固定的答案,因为植料的持水度不同,环境的通风和蒸发速度不同,盆大小不同,品种对水分吸收能力不同,给水的方式不同,季节的不同,这个给水节奏都可能不同,所以这个问题一般是初哥的询问,也不会有最符合实际情况最好的答案,而真正的合理给水,反而是给水的方法和对土壤湿度的判断。

十二卷的文章很多,但是给水却有很多说法,有些很笼统,干透浇透,试问这种说法,是干透到深部损伤了毛细根吗,还是湿透到土壤有大量重力水,所以这种说法害死过很多初哥,有些人甚至种十二几年才误出其中干和湿的定义,另外一种说法,如岩鸣这样的顶级高手,他能告诉你,土壤持续的湿润,但这种方法确实能让根系持续以最快速发展,并且长势凶猛,但是这是一根钢丝,因为你稍微的偏湿,时间还长,那一但溃烂起来,可能几年栽培毁于偏湿,所以这种持续湿润的做法,只适合很顶尖的高手,对于大部分人不一定合适。

个人养殖十二卷类,有13年的时间,个人的经验认为,十二土壤还是要干湿交替的,并且还要因为季节交替,而进行更偏干和更偏湿的交替。

6,盆
盆这个问题似乎脱落水管理的问题,但是我认为还是有相关的,做最后一点的补充。通常瓦盆类更适合新人,新人初哥通常手容易痒瓦盆,陶盆,这些散水,透气,都是较塑料盆快速的,你也许过头给水,盆可以弥补你的技术不足,但是瓦盆类要浇水比较透,否则容易长期处于植料部分很干的情况。而塑料盆你则要较严谨,并且要做到一点,尽量贴近植物的尺寸,通常盆比植物大1-2厘米即可,十二生长不比景天,特别是万象一类品种,更不是想快就快的,偏大的盆,更大量的持水,更长的持水时间,你也要相对的加长浇水的时间。深的塑料盆,盆中下部水分散发时间更是长,所以最好是选择黑色的,因为这样的颜色,受辐射升温快,协助水分增发,而小盆,方盆,个人认为都是对新手很好的选择,这里特别是著名的jy70黑方,空间占用小,散失水分速度也相对快和容易控制,将大部分盆统一一个规格,也更适合管理,这点绝对是真理,当有几个平方的面积,盆规格统一,植料特性统一,管理会相当的省事。最后说下目前应用广泛的苗盘,也就是爱丽丝s-5,这个盆的浇水和普通盆又不一样,你可以看见盆底出水,然后你停止,第二天你可能发现土表依然非常湿,有时同样的给水,甚至整盘整盘跨根,原因出在其很严重的一个错误,你用空的s5装水就知,因为孔的偏小,那么多的孔可以为你留下大量的水不流出去,所以如果用s5的话,建议给水之后,斜起来,过量的重力水会流出去,你也可以用东西一侧垫高s5这样的盆,这样浇水后不容易滞留大量重力水。

7,浇水时间和方法之我见
这里主要是个人的经验认识,理论性的前面5段已经分析很多,这第6段原理就不多说了,这里更重的是实际方法,分几小段说:
首先是方法,有些人喜欢浸盆,在上面第4段有说过土壤水分布和干燥情况,所以这个方法费工时,而且容易造成下部的过湿,个人通常是从顶部给水的,上部土壤的湿润,会随空气流通和阳光蒸发,更早进入安全湿润的状态。而盆下部虽然干燥缓慢,但是真正吸收水分的根毛部分都在那个部位,所以必须浇透。但是浇透并不是见到盆底大量出水,大量出水时,盆中可能有大量过量的重力水在盆下中部存在,那里水分干到合适的安全时间更长,特别是微生物活动高峰的夏季,深部持续湿润多半天,都可能很危险,所以浇透,其实是盆底刚刚开始出水就可以了,那时候盆里面只有几条管道湿润,大量的植料会均匀的毛细这些管道中过量的水分,造成盆深部的潮湿,但是却不会有大量的重力水存在。而新上盆的小苗,土壤很浅的表面需要相对安全的湿润,因为那时间里,根系还没有完全发展,并不需要大量的水分,并且不管是小苗还是扦插组织,都可能有相对危险的大面积伤口,这时候建议淋湿土表,甚至不等盆底出水即可停止,而这种盆下一次给水的时间可以是在2-3天的时间,在这样少量的给一下。判断是否给的时间,可以用手指稍微挖下,土表2厘米干透了,没什么潮气,即可给一次,以上就是我浇水的具体方法。

而季节变化并非给水一尘不变的,夏季是最危险的,夜温高与28,十二卷的景天酸代谢都已经停止,进入较深度的休眠,植物靠的是储备过日子,高夜温的日子在福州会持续3个月左右,植物按理说只要保持土壤不全干即可,因为那样很伤根系,秋天复原慢,但是为什么要给水呢,因为如果完全干盆,白天空气40度以上时,盆土也能近40,如果土壤中有少量水分,那随蒸发,土壤的温度通常是略低的,这时的水是保护根毛不至于过严重损害,以及降低土温,这也是给水最要小心的季节,因为一但盆中留有大量重力水导致根系的溃烂,可在几天之内腐烂上行到主茎,造成多年栽培毁于一旦,这个季节植物给水要小心,但是要给,最好的时间可以是深夜,也可以是清晨,也是做到盆底出水就挺,而植物的状态你不要指望太好,适度的发红塌缩的过夏状态,反是最安全的,如果夏季被你喂的很肥嫩,那损失率只要水稍一过头,就可能有后果发生。

初春,初秋,给水是逐渐比夏季增加量和频率的,在初春初秋,十二刚刚恢复生长,启动时,大量的水也不会快速进入状态,所以下一次给水的时间是在土表约3公分深度没什么潮气了再给,进入秋中和春中,十二生长已经启动,植物呈现饱满,依然是盆底出水就停,但是下次给水的时间,可以是土表约2-1厘米没什么潮气了给,这个时间,十二非常饱满的状态时,也一样过量的水供应没好处,因为它吸收不了,虽然这个季节除非太过头的水才会烂根,但是你也一样要稍微管住,所以1-2厘米,因为这季节如果光线弱的时候,你给的多了,它们可能长偏长,形态也有可能破坏的,你控控水的时候,反而体液浓缩,升高内援激素水平,令发根更强。

冬天,夜温低于10度时,十二虽然还在少量生长,但是这时候的周期要适当加长了,它们渐渐要休眠,夜温进入5度,基本可以断绝水分,这个时候给水,虽然部分品种还会有轻微的生长,但是毫无意义,肥胖的十二,低温时并不好,福州就在3.5度太肥胖的玉露,都在薄膜边缘发生叶球中心和部分叶尖的冻害,更冷会进入冰点的地区,可想而知肥胖多水是肯定有害的,所以不吝啬那一点生长量的话,就彻底点,冬天,白天温度在温室较高,有时甚至暴晒能达到25日温,那个时候,你如果环境合适,建议在上午,甚至中午给水,但是量也一样,盆底一见出水,马上就停。

图解硬叶十二卷的疣点分类

大多数喜欢硬叶的爱好者,应该都是被其独特的疣点所吸引(密集恐惧者患者药不要停)。在漫长的养殖生涯中,那些景天呀、球呀之类的都已经化成了肥料,于是只留下了硬叶十二卷这一类的顽强成活,好吧,作为当年的杀手,我也只好接受只能养硬叶这个残酷的现实。

在大多数带疣点的硬叶植物特征表现上来看,基本分为三种:1、点状疣点(代表钱型、泪珠)、2、条状疣点(代表天使、金海鹰爪)、3、几何图案疣点(代表环纹冬星)。从疣点的个头来看,基本也分为三种:1、小型疣点;2、大型疣点;3、隐性疣点。从疣点的色泽来看,基本还是分三种:1、白色疣点;2、瓷色疣点;3、青色疣点。以下分别列图做简要的说明。

 

一、疣点的形状
1、点状疣点
该类疣点硬叶是比较常见的一种形态,从大家比较熟知的恐龙、泪珠、冬之星座、秋天星等,到近两年比较流行的钱型(园艺类钱型),均是以点状疣点为突出特征。部分女性花友会误认为介壳虫泛滥。

2、条状疣点
该类疣点指稳定且持续保持条状的疣点硬叶。部分点状疣点硬叶会因为养殖原因产生条状特征,但该类特征并不稳定,容易消退。而通常条状疣点植物则会发生相反的现象。能够稳定表现且被大家喜闻乐见(不是喜大普奔)的条状疣点硬叶有以竖向条状代表的:天使之泪、流星、天使之泪杂交等;横向条纹代表的金海鹰爪、红狮子、琉璃殿等,韵味独特,别具一番观赏性。

3、几何图案疣点
该类疣点最具代表性的植株当属环纹冬星(不是冬之星座),在不断的杂交、选拔、繁育下,诞生出了如熊猫眼、眼圈、字母等优秀且昂贵(嚯嚯嚯嚯)的环纹冬星升级品种。当然还有姬冬星、天守一类的品种。

二、疣点的大小
很多大仙总结出了关于优良疣点硬叶的特性,譬如:扁大圆白亮等等的,但是在植株本身看来,还是格局特色的。
1、小型疣点
该类硬叶的极致,很多人会较为推崇“地上の星”,但是就个人而言,比较纯正的minima及秋天星都当属此类之巅峰之作。极具个性且突出明显的小疣点密布在叶片内外,震撼力十足。回到“地上の星”,我想,99%的硬叶爱好者都和我一样将此作为毕生的目标,有别于较为亲民的秋天星,“地上の星”在疣点特色及密度上,都是一种极致。对该品种的介绍,大家还是移步Orion的帖子吧,本文不再班门弄斧。

2、大型疣点
此类疣点接触的较多的,便是钱型,特别是近几年的园艺种钱型,其硕大突出的疣点倾倒了不少爱好者,趋之若鹜为之疯狂。扁大圆白亮就是其最好的阐释。当然,除了钱型以外,前文所提到的条状疣点、几何状疣点也都属于此类。

3、隐性疣点
该类疣点大多集中在一些偏原始或原产地的硬叶品种上,没有经过过多的人为杂交选育。譬如:松塔掌、白肌赤耳、炎之塔、青瞳、黑蜥蜴等品种上,随着生长的变化,自身疣点逐步逐步变得淡化、稀疏,与叶片机理融为一体。其中最为显著的就是瑞鹤,原始种瑞鹤的叶片纹理上,逐渐淡化消失的疣点,造就了如今光滑亮丽的瑞鹤系品种。

三、疣点的颜色
1、白色疣点
该色疣点较为好分辨,正白色的疣点在绿色的机理下,格外突出。条纹十二卷、天使之泪、环纹冬星等,都是以突出的白色疣点为代表的。

2、瓷色疣点
这一类疣点,较为不好区分。很多大仙有着不同的叫法,譬如瓷白、亮白等等。就个体而言,因为杂交的母本不一样、生长环境的区隔造成了该类硬叶在疣点上略有差异。有偏白色的、有偏透明一点的,甚至在不同的拍摄光线下,也会略有差异。连闻名遐迩的“地上の星”的疣点也不算彻底透明。

3、青色疣点
该类品种较为趋于退化状态,譬如木立龙鳞、琉璃殿、炎之塔还有一些不知名的原始种,区别于那些原本是白色或瓷白色疣点硬叶,因为叶片老化而逐渐转绿的现象。这类硬叶从疣点纹路诞生起就基本趋于绿色或是叶片肌理的颜色。

四、疣点的变化
简单讲述完了关于硬叶疣点的集中基本特征,在来谈谈养殖过程中所发现的奇特。通常硬叶玩家在经历了两到三年的持续养殖后,就会发现,植株本身的疣点随着叶片的增多会发生较为明显的变化,这样的变化大致有二:一是疣点的形状变化、二是疣点颜色的变化。

疣点形状的变化,通过上图可以很清晰的看到,三张叶片上呈现出截然不同的疣点特征,如果仅仅从单叶片的疣点形状上来判断,完全可以认为是三种不同品种的冬之星座(冬星、环纹冬星、大疣冬星)。而以上特性集中于植株单颗之上,我们只能从养殖技术及环境本身来考虑。

出于一种对于更加优美的植株特征的追求,一直以来都在不断的尝试变化植株的养殖环境(微环境)及养殖方法。于是发现,在度夏度冬的处理上、日照时间的持续上、给水周期的间隔上的人为调整,就会令植株产生意向不同的表现。很多人在挑选硬叶时,特别是小苗,会格外注重小苗的特征是否明显,但是小苗的特征表现强弱完全是来自于母本的营养供给,当母本(砍头后的屁股)上的小芽控制在两个以下时,营养的及时供给将会使小芽较早的显示出其母本特征。而当母本上的小芽过多以后,因为营养供给的不均衡,最先出现的一至两个小芽将吸收较大部分的营养,而其后成长的小芽将会体质较弱,母本特征较为隐蔽。因此在售价上,区别最为直接。其实,随着小芽的不断成长,光水的持续补充,特征不大明显的植株能够在三至五片叶子的成长中,较为快速的逐步展现出其母本特征,发生质的变化,令人欣喜。而不少前期特征较为明显的小芽,因为根系的健康程度以及养殖环境的变化,会在一段时间内发生退化(类似于返祖),植株的新叶上特征发生退化,疣点变得稀疏、小,令人沮丧。

总所周知,目前品相较好的硬叶植株大多都是经过不断是杂交选育而成的,在保存了优良的基因的情况下,原始基因逐步弱化,但是一旦当生长环境发生变化,植物营养无法持续跟上的情况,恢复原始本性,用最少的消耗保持存活。待到生长环境适应之后,再逐步的将优美的一面进行展现,这也就是为什么有些植株底层叶子特征明显,下层叶子呈现乱纹,往上又逐步恢复出母本的特性。因此,在漫长的养殖岁月中,花友们大可不必为了一两年中的植株特征异变而烦扰,觉得是否上当受骗,也应该考虑一下自身的养殖方式问题。(很多人都发现,为什么日本人的拍品都那么漂亮,国内养的总感觉差点,其实不过就是环境的拟态上的不同而已)。

而关于疣点颜色的变化,原因着较为简单和易于控制。其主要原因无非有二:一、光照;二、寿命。

随着日照时间的增长,持续的光合作用能够加速植株内部的新陈代谢,而本身的疣点也会随着加速色泽的变化,从瓷白变成白色,从白色变成青色,同时随着植株的不断成长,老叶逐步被新叶替代,一层层的老叶开始老化,其表面的疣点也随之老化,由白变青,岁月的痕迹就这样刻在了植株的身上。当然,一株上呈现出几种色泽的变化也是有的,因此对于植物的多样性由衷感叹。

当然,在此只是个人的一些初略观察,更多的经验仍需向大仙们学习,抛砖引玉之言,不足挂齿。同时还是希望有志于投身硬叶这个大坑的同志们,在购买及交流时,多注意观察特征,特别是在疣点的形状、样式、色泽等方面仔细判断,同时多加询问大仙元老级卖家们的养殖方式及环境,能够较好较快的让植物适应过渡期,健康成长。

组培得到的十二卷后代和母本一模一样吗?

很多关于组培的讨论,讨论的焦点基本都在于:组培得到的后代,和母本一模一样吗?

有人说,组培苗和母本是一样的,因为遗传物质相同,所以表型也应该是相同的;
也有人认为,组培苗和母本是不一样的,你养几颗组培苗,和母本比一下就知道了(当然你得知道谁是母本)。

下面是我对组培苗的一些看法:

Q1:组培,会得到和母本一模一样的植物吗?

A:组培可以得到大量相似的植物“后代”,但不完全一样。
“任何两颗组培植物之间,都不完全相同;每一颗组培的植物,与母本都不一样。”这么说可能是对的。
这句话是诺贝尔生理学和医学奖获得者Barbara Mcclintock说的(岩鸣大在群里介绍过她),原话是:It may be safe to state that no two of the callus-derived plants are exactly alike, and none is just like the plant that donated the cell or cells for the tissue culture.

Q2:组培后代和母本有哪些不一样?

A:不一样表现在遗传物质(DNA)的变异和表型的差异。

遗传物质发生的变异包括(但不限于):染色体重排、单基因突变(大部分是隐形突变)、DNA甲基化改变。那些看起来和母本极其相似的组培后代,其实已经发生了很多让人难以察觉的改变,比如花粉的活力、叶片的大小等。
就算有一些组培苗的表型和母本完全相同,它们的遗传物质也已经产生了变异。这些变异所关联的表型,会在组培苗的后代中表现出来(参考Genetic instability of plant tissue cultures, 1994)。

Q3:为什么组培过程中会容易发生变异呢?
A:可能的机制是,组培去分化(愈伤组织形成)过程会诱导遗传物质变异。

通俗地讲,当植物的体细胞脱离自然环境、处于陌生的环境(如组培的培养基)时,会感受到压力,遗传物质会重新发生编程(reprogrammed),这种遗传物质的“重新编程”会导致大量表型的变化。

大致把自己的想法写出来了,因为不是植物学、生物学专业的,专业用词有不恰当的地方,请包涵指正。

作者:好友“光阳”

怎样辨别十二卷苗是不是组培的?

经常听到十二卷爱好者讨论,某某和某某网店卖的是组培苗吗?有诸多的关于组培苗的流传,那么真正的组培苗应该是什么样的呢?到底组培苗的优势和弱势在哪里呢?在这里和大家简单谈谈关于组培和组培苗,尤其是帮助大家如何去区分组培苗。

1、什么是组培苗?

组织培养技术,指代的是利用植物体的某个部分,通过无性营养繁殖来获得新苗(克隆苗)的过程,又叫植物克隆。我们获得的侧芽、叶插、根插、砍头苗,都属于组织培养范畴。这个概念可能很多人都误解了。

那么导致市场动荡的“组织培养”到底是指代什么呢?确切的说应该是“离体快速繁殖”,即组织培养技术的一个分支——离体快速繁殖,简称“快繁”。这门技术是从叶插、根插技术演变来的,我们用土壤做叶插和根插,“快繁”则是用人工合成的基质来做,这种人工基质看上去很像果冻,而容器也由花盆变更为玻璃瓶。这就是后来大家在电视上看到的植物组织培养工厂。

那么为什么在玻璃瓶里靠果冻可以实现快速繁殖呢?根源在优越的外环境和植物激素的作用,快繁实验室的温度、光照和湿度都是恒定的,“果冻”里含有足够的营养和强大的植物激素。这些激素可以按照人为意愿调整植物的生长状态,让它出根还是让它出芽,可以随意调控(但这也取决与操作者的学术水平和经验,能够从容操作激素的人在国内是有限的)。

我们平时做叶插和砍头的时候,也会取巧的使用一些激素,包括我的网店也在出售这些激素,其实往叶插和砍头株上滴加激素的行为和“快速繁殖”的性质和道理是一样的,所获得苗也是完全一样的。这一点很多人有极大的误解,甚至觉得不同繁殖方式获得的苗性状会不同。。。其实差异只在于营养富集度,就是苗的饱满度而已,叶插的总是比砍头的弱一些,性状呈现晚一些,这是因为所在部位的内源激素和营养导致的,但是基因组完全一致,不会出现性状漂移。只有嵌合性性状,比如斑锦,才可能在叶插和砍头之间存在“概率学”上的差异,这个问题在斑锦专题里会有详细介绍。

回头再说“快繁”,由于人为操控植物激素的动态变化,使得离体的植物组织可以按照人的意愿出芽,一个两个无数个~~~因为植物的无性繁殖被认为是无限的,所以在组织培养的“快速繁殖”模式中可以无限的扩增该品种种苗,这也是“危害”市场最致命的地方。不过,必须指出的是,组培苗的无限繁殖也是有成本的,不是像刘谦的魔术一样天上掉下来的,很多人认为组培无成本或低成本,一文不值等等言论,其实都是不了解组培。

我们想获得上万株的种苗,必须有专门的组织培养实验室或工厂,这个运行成本相当巨大,可以说一般的生产商是做不到的。迄今为止,大型的组培工厂都是政府出资建立的,换句话说大多数搞组培苗生产的人,成本是国家掏腰包的。真正自己掏钱搞组培工厂,是玩不起的。

2、组织培养-快速繁殖苗的优缺点在哪里?

快繁苗,由于几乎完全是靠激素调控获得的,这就导致一个问题,操控激素的人是否理解植物的特性、是否熟悉激素的理论和植物生理、是否有足够的经验来驾驭组织培养技术,这几点都决定了组培快繁苗的品质。

如果严格把关组培快繁过程的话,那么组织培养或快速繁殖所获得的苗,跟叶插、砍头苗完全一样,最大程度的保留了植物的完整基因组。这是组培快繁的最大优势,这也就决定了目前重要的作物、名贵花卉的繁殖和种质保存也都是靠组培快繁的途径来做,甚至今天我们的生活,包括吃饭在内,已经跟组培快繁密不可分了。转基因植物也是要借助组培快繁平台来完成,我们生活中至少接触30种转基因植物的衍生产品。

缺点:

1)硬化不足:组培快繁苗由于在一个几近完美的环境下生存,其抗逆性和自控性就很差,换句话说就是靠激素喂大的孩子,这就需要在从实验室进入温室后进行驯化栽培,行内称作“硬化”。经过硬化的组培快繁苗的品质跟砍头、叶插苗完全一样,甚至更好。那么缺点在哪里呢?就是有个别商家在组培苗没有完全硬化的情况下就出售,这就导致了购买后苗会快速液化死亡。

2)激素残留:组培快繁苗由于体内积累了较多的激素,或者对激素的敏感性变化,少部分苗会在后期发根后呈现出一些残留激素效应,这种效应不会超过一年。比如比较容易出侧芽、开花增多或周期紊乱、大量畸形根出现等等。但是这种情况并不是组培快繁苗所特有,用激素诱导的叶插和砍头苗也会出现这种症状,甚至更夸张!因此这一点并不是鉴别组培苗的根本。这种情况一般在苗适应新环境1年后会慢慢改善直到过渡为正常的苗。在此强调一下,只有少数组培快繁苗会出现这种状态,并不是全部,即我们买到状态很好的苗子可能也是组培快繁苗。

3)对有性繁殖的影响:由于组培快繁获得的苗都是小苗,需要经过硬化和长期的温室栽培才可能开花,所以一般来说对有性繁殖无影响。但是极个别的苗由于激素敏感性的改变,会导致后期授粉结实的一些问题,但是绝大多数都是促进结实的!这一点很有趣,也就是说部分组培苗很容易授粉成功和获得大量种子。而目前流传的一大谣言之一就是“组培植物不孕”,跟这个恰好相反!组培苗其实更容易获得大量种子。我相信很多栽培过早年沈阳组培快繁的红纹寿、青花寿、康平寿的朋友们应该深有感触。。。。

4)根原基异常:由于激素环境下会对导致根原基维管束的排列紊乱,这就导致了出根可能会受到抑制,正常的根无法顺利萌发。一般来说在组培快繁苗硬化的时候,可以切掉这部分异常根原基,获得正常的根系,只有少数不太懂多肉组培的操作者才会忽略这一点。。。有经验的组培操作者都会刻意的去掉这部分根原基。如果不去掉这部分根原基的情况下,反倒可以作为一个识别组培苗的标志,就是根部有一段极为异常扭曲的浓缩茎,这部分叶子很细长狭小,有并排的畸形根或根原基,如果我们拿到这样的苗,其实很简单,用刀子完全切掉就可以了。但这里也必须指出,激素诱导的叶插和砍头苗也可能会有畸形根原基存在!言外之意,这一点也不是判别组培苗的金标准。

3、如何识别组培快繁苗:

按照上面提到的组培快繁苗的几个问题,很显然,如果一个组培快繁苗进过硬化,甚至再经过半年到1年的温室驯化栽培,我可以很自信的说,任何人也区分不出来这是组培苗。

那么我们如何尝试着去区分呢?

1)首先就是看数量和是否有很多的同类苗,假设一个新品种,在短期内大量获得外观近似、大小近似的种苗,那么我们可以直接怀疑这是组培苗,因为一般的大母本靠砍头和叶插都无法获得超过10株以上完全一致的苗,一般都会有大小的差异。不过现在商家也很精明,可能不会一次性推出那么多,慢慢放到市场上。。。这就很难鉴别了。。。比如早两年见到的零星出现的鬼岩城,其实今天回头看看,已经有那么多一样的鬼岩城出现了,所以可以怀疑这是组培的,比如紫禁城、绿岛和某些品种白银这些都可以列入怀疑对象。但这里必须很客观地说,这些组培苗并没有什么不好的,有人说一些性状跟标准植物不同,我想这里面原因很多,跟当初搞组培快繁那么人选择的母本好坏有密切的关系,跟后期栽培也有关系,不能一概而论。我自己就买了很多组培的鬼岩城作为杂交亲本,我觉得非常好,实惠高效!并且这些鬼岩城养一段时间后,窗也会变透亮(有人说组培鬼岩城窗是磨砂的),所以还是认为跟栽培环境密切相关。

2)看苗的状态:没经硬化的苗一般是嫩绿色、水浸状、无根或有畸形根、细长像草。这些都是未经硬化组培苗的特点。如果我们拿到这样的苗,一般来说大多数爱好者都无法把他们养活的,因为硬化这一步是专业性很强的,必须给外源营养和激素维持才能顺利过渡。那么硬化后的苗,一般来说都是有根的,比较壮实,表皮浓绿或有特征的窗出现,这些苗是很难跟砍头苗区分的,只有极少数搞组培的人能分出来,当硬化苗在培养1年后,搞组培的人也去分不出来了~~:》

3)苗的畸形:这种情况如果在市面上出现了,那么我首先鄙视搞组培的人。。。这种畸形苗一般要在生产过程中扔掉的。。除非财迷疯了才会拿到市面上欺诈。畸形苗很难硬化,往往这种畸形苗是指没有明确生长点的苗,或者叶子严重扭曲变成包裹状态,新叶无法正常萌出。如果叶片只是半包裹或有多个生长点,且生长点明显,这种情况不属于畸形苗,只能算丛生苗早期未分离状态,这种苗可以硬化和正常栽培。成株的侧芽,由于内源激素的影响,也会出现叶子半包裹或扭曲,而我们用激素处理砍头株或叶插,也可以获得类似的丛生苗的,因此只要不是特别畸形的,并无法认定是组培苗。

4)根原基畸形:有经验的组培快繁者是会解决这个问题的,只有那些经验不足的人才会把这种”特征“留给大家去鉴别:》其表现刚才已经讲过了,假设我们遇到这种情况,用小刀切掉再发根就ok了~~~~

4、哪些说法被大家误认为是组培快繁苗的特征?

1)基部横切:这个不用说了。。。几乎所有无性繁殖法都会有基部横截面,有的人为了美观喜欢把这个面修成球面。。。总之这个很显然不是组培快繁的标志;

2)不出根:这个我觉得更显然了。。。出根与否跟很多因素有关,尤其是栽培环境。除非我们拿一个严格的侧芽做对照,如果另一个不出根,那么可以怀疑是组培快繁的(还是指未硬化的)。经过硬化的苗,是很容易发根的。。。甚至部分硬化后的苗移栽后3天就出根。。。比正常苗还快。。。

3)干瘪:只有未硬化的苗可以干瘪为区分特征,但是这种苗一般都活不了,因此也不能作为一个标志。很多苗由于比较小,经过运输都会脱水,脱水处理也是为了萌发新根作准备,所以这个说法也不攻自破。

4)不结实:刚才也说了。。。组培苗一般表现为易于结实。。。正好相反。。。。

5)丢失性状:这个问题在我们买到小苗的时候是看不出来的,必须要长大才行,很多性状都是年龄、营养和环境依赖性。。。问题很复杂,所以这个也不能作为标志。客观地说,组培快繁是跟砍头叶插一样,完全保持基因组的方法,应该不会出现异常。由于激素的作用引起的突变,只是极个别的情况,这种突变个体一般都会当作新品种或珍品了,不会当一般苗去卖。。。

6)畸形:只有严重畸形才可能质疑是组培苗,这并不是金标准。一般的无性繁殖苗,刚开始没有几个是不畸形的。

7)对栽培者身体有危害:这个说法包括说组培苗可以导致不孕不育、致癌。。。。很荒谬。。。。听完之后当笑柄好了。。。

6、假设我们拿到组培苗,并且怀疑是组培苗,应该怎么办?

如果怀疑是组培苗,那么只有精细一点栽培了。。。没啥好办法的。。。。如果是未硬化的苗,再精细也会死。。。。这只能靠商家的坦诚相告了。。。

假设我们拿到的是硬化后的苗,且商家也告知这是组培快繁苗,那么我们首先要询问是否经过硬化?硬化后栽培了多久?如果硬化后已栽培1年以上,那么我们完全可以当一般的苗去种,如果不足一年,可以再翌年翻盆的时候去掉全部的根,重新发根,就可以了。

作者:岩鸣

十二卷浇水时可以加一些“佐料”(营养素、杀菌、杀虫等)

十二卷的日常养护中,浇水是必不可少的一件工作。浇水用的水质直接影响植物的生长状态,因此就要求我们严格选择给植物的水。植物对水分的吸收伴随气体交换和养分的吸收,同时吸收水分的同时整体新陈代谢活跃,诸多营养物质在植物体内进行着运输和利用。为了能更好的促进植物生长发育、保证植株健康、提高植物抗性,甚至希望植物向某种形态生长等等,我们可以在浇水的水中加入一些成分,这些物质可以通过水分的运输协同被植物吸收,或者辅助植物吸收,从而达到促进植物健康等诸多目的,这些类似“佐料”的物质,我们称为“水分协同添加物”,这些物质包括:营养元素、植物激素和生长调节剂、抗菌素与抗虫剂、细胞信号分子、维生素及其类似物、稀有元素等等。下面对这些物质作一些简单的介绍:

1. 营养元素:

作为肥料的一种类型,加入到日常的水分补充当中,从而促进植物生长和发育。这个类似无土栽培的营养液,但和施肥略有不同,他的使用浓度要远远低于施肥的浓度。此外,考虑到植物营养元素的生物学效应,我们认为主要以补充磷钾和微量元素为主,尽量少使用氮元素。下面简单介绍几种常用物质:

磷酸二氢钾:KH2PO4,一种高效的磷钾肥,他的磷钾比例是相当适宜植物的生长的,几乎没有一种化学物质能取代他。该盐水解微酸性,生理中性,非常适宜作为植物表面喷施。能促进表皮细胞的代谢和发育,提高外观观赏性,同时可以补充植物所需的磷钾元素。此外该化合物可以作为缓冲物质,辅助其他添加物的吸收,且不会损伤植物细胞。常用喷施浓度为
0.01~0.1%;尚可进行植物髓内注射,作为快速补充植物却营养状态的一种手段,很有效,但须进行溶液高压灭菌,使用浓度0.4mol/L。

硫酸亚铁:FeSO4.7H2O,俗称绿矾、黑矾,作为一种酸价调节剂使用,主要用来调节水质的酸碱度(pH)。一般不作为补充铁元素的手段,因为该物质在水溶液中快速氧化为三价铁,三价铁离子不能被植物吸收,甚至会对植物细胞产生毒害作用。若需要补充铁元素,需要使用螯合铁,如柠檬酸铁、EDTA铁等,使用浓度为0.001~0.1%,不可以持续使用。另外,硫酸亚铁称为“黑矾“是因为它和大豆共同发酵的液体颜色是黑色的,这是一种极好有机肥料,推荐使用,但须发酵完全,否则会造成空气污染和滋生害虫。

硝酸钾:KNO3,俗称硝石,可以作为钾素和氮素的补充物质,由于氮素过多会造成生理紊乱,所以这种物质最好在生长期使用,休眠期慎用。硝石中的氮是硝态氮,这种氮对植物是有益的,它可以在某种程度上控制株型,避免徒长。成用浓度0.1%,固体需远离火源和避免撞击。若单纯作为氮素补充,可选用硝酸铵、磷酸二氢铵(“美国二铵”)等,慎用尿素和氨水。
硫酸镁,MgSO4.7H2O,俗称泻盐。镁离子是植物叶绿素的组成成分,也参与多种植物的新陈代谢。所以适当补充镁元素对植物的生长是有利的,建议和磷钾肥料同时使用,浓度控制在0.1%以下,不可连续使用。
微量元素,包括很多种,例如锰、硼、锌、铁、铜、钼等等,甚至一些痕量元素,如碘、钴等都是植物新陈代谢所必需的。适当的补充对植物生长极为有利,尤其是对植物的外观品相的保持和改善。例如一些斑锦植株的色彩与微量元素密切相关,尤其是铜、锌等元素;一些具刺的植物的刺色也与铜等元素有关;开花受孕和坐果和硼元素密切相关等等。长期缺乏某种元素,植物将表现为特异性的缺素病状,若那时候在补充,则为时晚已。所以适当在浇水的水中加入一些微量元素是有好处的。一般来说,家庭进行各种微量元素的配置是不现实的,我们不妨借用一些矿物质,例如可以使用一些麦饭石浸泡在水中,他们可以在水中溶出许多矿物质被植物所利用,也可以在盆土表面铺垫一层也可以奏效。若需要自行配置,各种微量元素离子的浓度需要控制在100ppm以下。

2.植物激素与生长调节剂
众所周知,植物激素是调控植物生长方向的舵手,它控制着植物的生长、分化和发育,所以激素的应用往往能起到非常明显的效果。目前市售的大多数营养液当中都含有激素,因为只有有了激素才会使这种营养液短期内出现明显效果。这里需要指出的是,应用激素不一定就不好,也不一定就好,他是一把双刃剑,适当的使用才会起到非常好的效果。因为激素生物学比较复杂,不能要求每一位花卉爱好者都精通激素调控的道理,但是适当的学习常用激素的使用方法也是必要的,他作为应用激素的一个基本功,只有这样才能有效的使用激素,使我们的植物更加繁荣。此外需要指出,植物生长调节剂是人工合成的激素类似物,他的作用机制不仅仅包括了激素生物学,而且涉及一些激素化学的知识,所以应用这些更需要注意他的作用方式和途径。

生长素家族:
生长素家族,是植物生长发育必不可少的一类物质,它能促进生长点细胞的分裂和非生长点细胞的伸长,诱导根原基的发生和根系的生成。促进雌花的分化及果实的成熟。由于生长素类是由顶端生长点合成与分泌,向下运输,容易在侧生长点处积累而产生过量抑制效应,导致侧芽的产生困难,此即所谓的“顶端优势”。切顶可以打破这种抑制,促进侧芽的生长。

1-萘乙酸,又称a-萘乙酸,NAA。一种人工合成的植物生长调节剂,已经使用了几十年,在农业上有广泛的应用。NAA可以溶解到乙醇和碱溶液当中,常用0.1mol/L氢氧化钠配置成0.1%(1000ppm)母液储备。它主要用来促进根系的形成,所以给新移栽的植物浇水需要使用它。通常使用浓度为50~100ppm,混合在浇水的水中,连续使用3~5次即可。若用作促进生长,使用浓度则需降低到1~50ppm,于生长期使用,必要时需要配合杀菌剂和磷酸二氢钾来促进吸收。

吲哚丁酸,IBA。也是一种生长调节剂,是植物激素吲哚乙酸(IAA)的类似物。该物质化学性状虽然比IAA稳定,但仍然易分解,不经常使用。有些时候可以用来促进生根,因为IBA促进形成的根主要为细长松散的根,而NAA促进形成的是短粗紧密的根,往往两者配合使用。作为生根促进往往配合NAA使用,浓度大约是NAA的一半即可。

2,4-D,2,4-二氯苯氧乙酸。一种生长调节剂和除草剂。本品是高强度生长素,使用必须慎重,同时由于本品对单子叶植物能起到除草剂效果,故不可应用到百合科植物上。

细胞分裂素家族:
细胞分裂素是一种在植物根尖合成,向茎尖转运的一种重要激素。他们大多数都是嘌呤族衍生物,具有非常独特的生物学活性,这些作用包括:
1) 可促进细胞分裂与伸长(与生长素作用机理不同),使茎增殖,抑制伸长。
2) 诱导芽的分化,促进侧芽的生长。
3) 在根尖合成向上运输,故可以拮抗生长素的生根作用,和顶端优势作用。
4) 抑制衰老,可去除仙人球类球体上的老化木栓质。
细胞分裂素需要使用乙醇或者酸溶液溶解配置,常用0.1mol/L的盐酸配置成0.1%的母液储备。常用的细胞分裂素是:

6-苄基氨基嘌呤,又称6-BA、绿丹、BAP。是整个细胞分裂素家族中最廉价的一种,对大多数植物效果显著。主要用作促进侧芽(子球)萌生,促进群生效果;同时可以抑制衰老,去除老化斑;长期低浓度连续使用,可是促进植物表皮的正常生长,提高品质等。常用浓度:促进群生,可以使用100ppm溶液喷施生长点及其周围,连续不超过3次,或者直接用500~1000ppm溶液滴入生长点,群生促进效果更好,但是会在一定程度损伤生长点;去除老化斑,常用10~50ppm涂抹老化斑若干次;作为日常喷施,一般使用1~10ppm加入到水中喷施植物表面,可以延缓衰老提高品质,同时在一定程度上可以促进开花。

6-呋喃氨基嘌呤,又称激动素、动力精、KT。是最早发现的细胞分裂素物质之一,来源于鲱鱼精子。造价比6BA高,但尚可以接受。效果和6BA几乎一样,但在离体细胞培养中发现KT对某些种类的促进分化、促进群生效果更好,主要就是百合科植物,各种十二卷尤其典型。

赤霉素家族:
赤霉素是促进植物生长的主要物质,能够促进茎的伸长、茎尖细胞分裂、打破休眠、促进种子萌发等效果。应用比较广泛,但是在多肉植物中主要用来促进种子萌发,此外适当低浓度喷施可以促进植物生长,但是容易徒长,需要慎重。常用的赤霉素是混合物,农业上已经有泡滕片出售,可以融于水,非常好用。也可以用赤霉素纯品溶解在乙醇中,制成母液储备使用。常用浓度:促进种子萌发,使幼苗健壮,常用10~100ppm左右;促进生长常用1~50ppm。
本品效力可被赤霉素受体拮抗剂阻断,切不可同时使用。

植物生长抑制剂家族:
主要用作对抗赤霉素作用,因为激素作用存在诸多的“杠杆”,例如赤霉素/生长素杠杆调控生根作用,细胞分裂素/赤霉素杠杆调控成花和侧芽萌生,赤霉素/脱落酸杠杆调控植物的生长、休眠和衰老。所以,在一定程度上降低杠杆中的一者,就可以达到某种调控植物生长方向的目的,赤霉素受体阻断剂的发现,使得这种杠杆调控更加简便,且副作用更小。使用赤霉素受体拮抗剂,可以使赤霉素/生长素比例降低,生长素水平相对升高,则促进生根;可以使细胞分裂素/赤霉素比例升高,细胞分裂素相对升高,促进群生和开花;可以使赤霉素/脱落酸比例降低,脱落酸水平升高,使植物进入休眠和提高抗性。这三个平衡中,赤霉素/脱落酸平衡范围最大,一般要使用很高的浓度才可以奏效,所以不需要过分担心植物进入休眠。

此外,赤霉素受体拮抗剂尚可以阻断赤霉素诱导徒长的作用,使植物矮化健壮,这就是“化学整形”的基础。目前市售的赤霉素受体拮抗剂种类很多,可以根据不同产品的说明书使用,总体原则是浓度宁低毋高。常用的有:

矮壮素,CCC。很常用的一种生长调节剂,主要用来控制株型,拮抗徒长作用,效力温和,推荐使用。常用浓度要根据不同产品的说明书自行调整,不可以与其他激素混合使用。
多效唑,pp333。也是一种常用生长调节剂,效力比CCC高,使用需慎重,主要用来促进侧芽分生和促进开花,使用浓度不可过高。
比久,B9。和pp333类似,具体使用方法依不同产品而定。
其他的还有缩节胺、西维因等等。

乙烯家族:
这一类激素使用非常少,主要的是催熟作用,也可以诱导凤梨科植物开花。常用的是乙烯利,在多肉植物的栽培中不推荐使用,偶尔作为促进生根的辅助物质,但需慎重。

3.抗菌素与杀虫剂:
病原微生物和害虫是植物栽培管理中最让人头痛的,一旦病害发生,是很难挽救的,就算把植物救活也无法恢复以前的面貌。在中医学的经典著作《黄帝内经 素问 至真要大论》中就提到“治未病”的思想,也就是说疾病要以预防为主。在平时不仅要提高植物的抗病力,并且适当使用各种药物对抗可能存在的病原体,抑制它们的生长繁殖,从而起到预防的作用。在我们日常的浇水管理中,可以适时适量加入一些药物,这样土壤和植物都可以累积一定数量的药物,起到长效抗病作用。

抗菌素:抗菌素包括抗细菌药物、抗真菌药物及抗寄生虫药物等。农业上有专门的抗菌药物出售,但由于其纯度和载体的缘故,在喷施过程中容易造成球体表面污染,针对这个现象,我们不妨使用一些医学药物,效果也是非常好的。下面介绍几种常用抗菌素:

多菌灵,是一种氨基甲酯类的抗菌素,难溶于水,所以大多数的商品都加工成可湿性粉剂。是一种高效、低毒、广谱、内吸性杀菌剂,本品已经使用多年,效果非常好。但由于大多数商品的纯度是50%左右,惰性载体含量太高,不宜用作喷施,以免造成植物表面出现白斑。推荐作为浇灌使用,常用浓度依据不同产品的使用说明而定,浓溶液也可以用作拌种处理。

甲基托不津,又称甲基硫菌灵,是一种硫脲苯类抗菌素,和多菌灵一样不溶于水,需要制成可湿性粉剂。效力比多菌灵强一些,同样是内吸性杀菌剂。建议与多菌灵交替使用,以免病菌产生抗药性。

代森锰锌,是硫代氨基甲酸配合物。是一种杀菌谱广的低毒保护性杀菌剂,它常用于与内吸性杀菌剂交替使用,延缓抗药性的产生。产品也是可湿性粉剂,故不适宜作为喷施使用。

阿普隆,又称甲霜灵,瑞毒霜,是氨基甲酯类抗菌素。在水中有一定溶解度,但易溶于醇,故可制成醇型水剂,非常适合喷施使用。本品作为种子处理效果也非常好,同时可以提高种子萌发率。

青霉素,又称为盘尼西林。属于b-内酰胺类抗生素,主要用于医学上抗感染,常用剂型是冻干粉。对于大多数细菌,尤其是对革兰氏阳性菌具有强烈的杀伤作用。可以作为喷施使用的药物,常用浓度为10~40万单位/升。此外,近年来发现青霉素尚可以促进根原基的形成,所以他也可以作为一种生根促进剂,使用浓度适当提高到80万单位/升。

庆大霉素,属于氨基糖苷类抗生素,医学上常用药物。常用剂型为安瓿注射液,每安瓿8万单位左右。是一种非常好的抗菌素,价格低廉,常用作幼苗管理。广谱抗菌作用,效力强于青霉素。使用浓度一般选择4~8万单位/升。此外,本品也是组织培养试管苗出瓶过程的主要抗菌素之一,对多肉植物和食虫植物的试管苗出瓶尤为适合。

链霉素,氨基糖苷类抗生素,抗结核药物。常用剂型为冻干粉,本品通常与青霉素合用,形成所谓“二抗”,效力较强,抗菌广谱。“二抗”不容易使细菌产生耐药性,在抢救濒危感染植物时首选。

红霉素、罗红霉素、克拉霉素等,大环内酯类抗生素,抑菌药。造价较高,对于植物来说效果和庆大霉素类似,因此不推荐使用。但偶尔也可以作为交替使用的药物,避免产生耐药性。

头孢菌素,即先锋抗菌素,如头孢拉定(先锋六号),b-内酰胺类抗生素,属于强效抗生素类,对于大多数病原体都有杀伤作用,同时对产生耐药的菌也具有一定杀伤力。由于本品造价非常高,仅在抢救名贵病危植物时使用,可与“双抗”交替使用。

甲硝唑,常用的抗厌氧菌和抗寄生虫药,此外在植物中对线虫也具有一定的抑制作用,可以适当使用。常用片剂0.2g,使用浓度为0.1%浇灌土壤可奏效。不可以长期连续使用。本品与新诺明合用可以有效抑制岩牡丹属等种类的球体内感染,将他们的片剂研成粉涂抹在伤口上即可抑制感染的蔓延。

复方新诺明,磺胺甲基异恶唑和甲氧苄啶的混合物,对细菌的叶酸代谢具有“双重阻断”作用,广谱抗菌药。价格低廉,常用片剂,可以捣碎后融于水作为灌根或者喷施,杀菌效果显著,非常适用于生根植株、幼苗的管理和植物体的内感染。

杀虫剂,大多数杀虫剂都具有一定毒性,如氧化乐果、三氯杀螨砜、呋喃丹、对硫磷等药物。如果这些在日常浇水中加入,势必会影响环境。因此使用杀虫剂最好定期,比如每月使用1~2次即可。近年来开发了一些毒性非常低的杀虫剂,对植物和人体几乎无害,并且可以强效杀灭害虫,这类杀虫剂的代表是“阿维菌素”。

阿维菌素,一种从微生物中提纯出的抗生素类药,对各种害虫都具有杀灭作用,效价高,很低的浓度即可奏效,且无毒无害,推荐家庭使用。阿维菌素又一个特点就是,不具有内吸性,仅仅是触杀作用,所以需要喷施,并且在土壤内残留时间非常短,故可以经常使用。

此外,对于一些病毒感染也可以使用药物预防,但目前抗病毒药物比较少,且效果不确定,这个就给抗病毒治疗造成困难,所以预防病毒感染主要的手段是提高植物的抗病性和改善营养状况。也可以使用医学上的广谱抗病毒药物作为定期预防:
利巴维林,病毒唑类药物,具有广谱抗病毒活性,对于各种DNA和RNA病毒都有效,可以使用安瓿包装的药物溶于水喷施。其他抗病毒药,如阿昔洛维、马林双呱等也可以作为抗病毒预防药物。

作者:岩鸣

造成十二卷烂根的几种原因

虽然十二卷丢弃一些老根是正常的,整个根部的损失表示存在问题,通常是烂根,也可能是介壳虫。


1.保持太多水分的植料是烂根的主要原因。此外,浇水后的高温增加了病原体感染的几率,也会导致烂根。
2.根粉介壳虫以根系为食,有必要查找植料中的白色痕迹。
3.低温下水分蒸发缓慢也会造成根部损失。

十二卷砍头、下叶后,你用过木炭粉来处理过伤口吗?

这是花友“云南欧巴”提供的一个方法,很有创意,希望给大家带来一定的帮助。

早些时候听一朋友说木炭粉收伤口比多菌灵好使,而却不会影响出苗率!为此自己也放弃多菌灵实验了几株十二卷,现在得到的结果也确实如此!

可以消毒及迅速收拢伤口,也就是把水分吸收了!两天后用刷子把木炭粉刷掉最好!

稻壳炭碾成粉也行。

怎样处理十二卷的伤口?

十二卷的各种繁殖与护理过程都可能在植株上留下伤口。适当的管理不但能保护植物免于病原体感染导致的腐烂,还能加速植株组织、如根系的生长。


用杀真菌剂与生根粉处理过的受伤植株。

预备杀真菌剂与生根粉的混合粉末作为药物。对杀真菌剂,甲基硫菌灵(thiophanate-methyl)有效之外还有内吸性效果。对生根粉,吲哚-3-丁酸(indole-3-butyric acid,IBA)与1-萘乙酸(1-naphthaleneacetic acid,NAA)产品都是很好的选择。在混合物中,甲基硫菌灵的比例应为约30%,而IBA或者NAA不应高于0.2%。过高的生根粉浓度会妨碍根的生长。如有必要,滑石粉可用来稀释。

处理时,用棉签把混合粉末与约70%的异丙醇酒精溶液(消毒用酒精)搅拌直到形成粘稠的糊状。把糊状物涂抹在伤口上和附近,形成一层涂层。酒精能杀除伤口上的一些病原体,还帮助杀真菌剂与生根粉渗入植物组织。把植株继续保持在遮荫与阴凉(理想情况20°C)处2至3周,以使愈伤组织在伤口上形成。

种植十二卷用什么样的盆?

带有排水孔、可让多余的水流出的容器对十二卷的健康至关重要。孔的数量与大小可以任意,因为它们不影响排水量。容器的应该给根的生长留出30~50%的空间,否则植物的生长可能迟滞。一些十二卷种类(例如玉扇)的根很深,适合较深的容器。

用多孔材料制成的容器(例如没有上釉的陶器)能透过空气,并从侧面蒸发大量的水分。这会使到达侧面的根的末梢脱水,而阻碍附近根的生长。除非寒冷或者潮湿的气候种种植,需要快速的水分蒸发,用无孔的材料制成的容器(例如塑料与上釉的瓷器)更好。