种植十二卷用的12种常用颗粒土“保水性”分析
刚入十二卷坑时，看了好多关于浇水的帖子，也追着各路大神屁股后面问如何浇水，多久浇一次。往往答案有以下几种：1）经验丰富的大佬会说直接观察十二卷叶子就行，叶片发软，窗面凹陷就该浇水了；2）有些经验的花友会说垫一垫盆的重量，盆感觉轻了就该浇水了；3）新手常常回答插根牙或筷子签来判断是不是该浇水了；4）还有就是笼统的一周一次，2周一次，具体根据自己环境。
目前个人觉得，新手快速掌握何时浇水最有效的方法就是称重，记录观察自己配土的保水性，多久时间会蒸发完。对自己配土有了保水性的认识，就容易掌握浇水时机了，一般需要2-4周来记录饱水后颗粒土的重量。
本次测量选用的电子秤如下：
厨房电子秤
本次记录万象盆选用的规格（小号）如下图：
本次选用小号万象盆
以下是手上现有的12种常用颗粒土：
1. 测试颗粒土重量（容重）
为了测量单位体积内各种颗粒土的饱水性能，首先测量一下每种颗粒土的重量，结果如下：
从图中可知，珍珠岩、树皮、木炭之类的比较轻质，轻石、鹿沼土、植金石、日向石等属于较轻的颗粒土，桐生砂、赤玉土、草炭粒比较重。
2. 测试吸水速度
首先简单测试一下这12种颗粒土的吸水速度（个人认为吸水性快的颗粒容易浇透）。
中午12:18，托盘里倒了大概3cm左右的水，观察吸水速度。
大概12种常用颗粒
下午13:50，发现鹿沼土和植金石基本已经浸透，说明这两种颗粒的吸水速度最快。
晚上18:55 日向石、珍珠岩、桐生砂、赤玉土也都浸透，说明这四种吸水速度还是可以的，同时轻石也基本浸透了。
关于吸水速度的结论是：鹿沼土和植金石最快，日向石、珍珠岩、赤玉土、桐生砂次之，轻石稍慢，木炭、草炭粒、硅藻土、树皮、仙土是最慢的，一晚也没有完全浸透。
3. 测试持水能力
主要测试一下，颗粒土的持水能力，看看单位体积的颗粒土的吸水量。颗粒土浸透后（没有浸透的颗粒土需要浇透），然后晾一晚上祛除颗粒间多余的水分（重力水）。然后测量颗粒土的重量，然后减去之前的干土重量就得到该12种颗粒土单位体积的持水量。
从图中可知硅藻土、鹿沼土、植金石等持水能力强，日向石、桐生砂、赤玉土等次之，仙土、树皮、木炭持水能力最差。
单位重量的持水量，指前面的持水量与容重之比：mv=mw/m，结果如下图
珍珠岩比较轻质，持水的重量大于自身的重量，鹿沼土、植金石次之。
4. 测试水分蒸发速度
这个操作就是每天晚上测量一下盆的重量，这一步比较枯燥，需要较长时间，我连续测量了将近一个月。然后统计得到的水分蒸发速度如图：
各颗粒土水分蒸发趋势基本一致，一开始蒸发的快，逐渐平稳。有的颗粒土最后变为负值，说明颗粒土流失，属于易粉颗粒。
为了更清晰的观察各种颗粒土的水分蒸发速度，选取水分蒸发60%以上各颗粒土需要的天数，结果如下图所示：
结果表明珍珠岩、赤玉土、木炭、桐生砂等水分蒸发速度较快，说明保水能力差些，轻石、硅藻土水分蒸发较慢，说明保水性较强。
说明：1. 颗粒土大小3-6mm，不同种类大小有所不同。2. 测量时间和环境：河北秦皇岛冬天11月23-12月24日（最后几天有间断），阳台南面，全天采光。3. 记录时间每天晚上10点左右，有时可能上下相差2个小时。4.同期其实还测试了中号盆的数据，但是还没整理出来。5. 后期也测试了几种配土的蒸发速度，时期不同，也没整理出来呢。6. 测量样本都是单个盆的，难免有随机性误差，数据仅做参考，仅是一次尝试实验，抛砖引玉，其花友也根据自己的配土测试一下。7. 有经验的大佬应该不需要这些繁琐的操作，对于刚接触的花友可以试试。
作者：墨凡
十二卷使用杀菌药剂的几个误区
十二卷用杀菌剂分内吸式和非内吸式，常见的有多菌灵、甲基托布津、百菌清、甲基硫菌灵等
误区一：多菌灵/甲基托布津/甲基硫菌灵，轮换使用，避免出现抗药性，但上面三种药物有交互抗性，不能轮换使用，因为都是在植物体内产生多菌灵，只要多菌灵产生抗药性，再用甲基硫菌灵，甲基托布津也毫无意思！
误区二：多菌灵混土起杀菌作用。多菌灵在土壤极易失效，也不是不能用，只是效果近于无，不能长期有效，（多菌灵主要内吸性药剂，只有植株病了，才在体内起效）多菌灵对毛霉根霉效果较差。碱性环境分解失效。
误区三：伤口涂抹，预防病菌感染。多菌灵杀菌原理，植物吸收体内产生多菌灵，影响细菌分裂。所以说，起作用的是多菌灵中石灰质，令新鲜伤口快速吸水干燥，起到抑菌作用。
误区四：高锰酸钾浸泡时间和浓度。高锰酸钾有效时间只有两小时，浸泡五分钟足以起到杀菌作用，浸泡越久，有毒害作用。高锰酸钾土壤消毒浓度应该是1：500，很多人配制浓度1：1000，百分之0·01起到灭杀作用太低了，要想起到真正效果，浓度约百分0·3。
杀菌药剂应该对症下药，预防病菌霉，应该考虑百菌清，百菌清属于触杀剂，沉积植物表面，与霉菌接触后杀灭，（以后发霉不要洒多菌灵，应该是百菌清，专杀真菌）预防用百菌清，有病用多菌灵，。内吸性和非内吸性轮用，效果更好。
一直找一种少放杀菌剂就可以抑制有害病菌方法，对，它就是EM菌。
主要成份﹕乳酸杆菌，枯草孢杆菌、硝化细菌、复合光合细菌等有益微生物营养液、活性酶、光合催化剂。植物乳杆菌、地衣芽杆菌、酵母菌等益生菌。
1、改善土壤性质，提高肥力。促进团粒化细构，提高保水透气性，消除土壤板结，使有机质分解。2、抑制有害微生物生存与繁殖，减轻消除土传病虫害，3、增强植物代谢功能，提高光合作用和强化叶片保护膜，促进种子发芽根系发达。4分解化肥农药残余。
我感觉用后确实少用很多杀菌剂，而且我用烧开的自来水盐碱大，加了EM菌降低PH值，有一定分解盐碱，并且不用肥料，但是EM菌必须逐渐培育过程，才见效果。
作者：江流儿
十二卷播种过程中最怕什么？
十二卷播种过程中最怕什么呢？
菌。播种过程的前1个月里，只要出现菌类大面积爆发的，基本上小苗就会全军覆没，如果只是少量出现，及时用杀菌药剂控制住，度过这第一个月，基本就不会对小苗造成毁灭性的打击了。但万万记住杀菌剂也不是万能的，不要过于依赖它。
我也遇到过播种大面积爆发菌导致全军覆没的情况，但都是在采用闷养之后才发生，在发现闷与不闷几乎没有差别后，我就舍弃了闷养发芽的方法，也就再也没有爆发过菌类了。
作者：斯文Sven
十二卷的最佳播种时间
十二卷最适合播种的时间：
第一个时间节点是国庆之后，温度下降，如果家中有阳光充足的地方可以选择这个时候播种，冬天太阳照进玻璃温度非常适合十二卷生长。
第二个适宜播种的时间是过年之时，这个时间相对空气湿度大，温度又适宜，阳光温和，浇水不怕烂，生长效率最高，从过年到清明这几个月时间如果时机抓的好，长出来的小苗抵得上别人一年苗的大小。
至于夏播，喜欢挑战的花友或者空调伺候的花友可以试试。
十二卷的种子如何保存？
我们取下十二卷的种夹后，应该先放在一个小容器内，放在阴凉通风处。这么做的原因是因为种夹还没有完全成熟，最后一丝养分还保存在种夹的壳中，待放置3-5天后，种夹完全收干水分，即可将种子从种夹中剥离出来。
种子风干后，根据气候温度等情况，花友们可以选择立即播种或者保存到合适的时间播种。拿现在这段时间举例，我不会选择在6月初的时候播种，因为在大部分家庭环境中，我们没办法很好控制夏天的温度，一旦高温袭来，刚刚发芽的小苗经受不住高温以及细菌的侵袭，很容易导致死亡率上升，为了控制细菌感染，我们在夏天选择减少浇水量也很容易导致小苗僵苗，所以总的来说，我个人比较不推荐大家夏天播种。
那么如果夏天不适合播种，该如何保存种子到秋天呢？很多人说装进密封容器放进冰箱冷藏。我个人觉得这样做是可行的，但没这个必要。很多人说放冰箱有很多好处，比如增加温差，到播种的时候更容易发芽，但是就我自己经验而言，真的没什么区别，我就是简单将种子放在玻璃器皿内，保持通风一个夏天不去管，待到秋冬播种时，发芽率依旧很高。
但是如果你的储存环境是潮湿又不通风，可以考虑用密封容器隔绝湿度，否则很有可能因为湿度太高种子在容器内就直接发芽了。
作者：斯文Sven
十二卷种殖经验之“控温篇”
其实温度之所以重要，最突出的一点就是能够让植物突出状态。一句老话叫做“打过霜的萝卜赛人参”，其意就是说明了温度对植物的作用有多大。那么这里的关键，就一定是温差。老一辈人，尤其是务农的，都明白一个道理，一年里夏天很热，冬天很冷，那么这一年地里出来的东西都特别好吃，米特香，就是这么个道理，结合咱们读书的那句话，叫做“瑞雪兆丰年“，也是突出了温差的重要性，好了，咱说的是多肉，不是米菜，扯远了，弄得自己像个农民一样，不好意思，见笑见笑……
温差，短期内有日温差，长期温差则是一年的最高温和最低温，这个咱们暂时不讨论，暂时先讨论日温差。不知道大家有没有感觉，在日温差相对较大的季节里，多肉都长得特别好？比如景天的各种状态色彩？又比如十二卷的肥美剔透？所以大家可以朝着这么一个思路去营造拉大温差的小环境，家庭养护中夏季可以通过夜间喷水加风扇来降温等等。这里，也就是为什么大棚里的东西就是比大部分人家里养的漂亮，即便是在寒冷的冬天里，出个太阳大棚里也能到30度以上甚至更高，而夜晚则差不多10来度，这种巨大的温差下肉肉如果不漂亮，连肉肉都不信！
顺着这么一个思路，这里可以把大棚想象成一个巨大的闷养箱，对不对？家庭养护我们也可以闷养呀，是不是？那么在家庭养护里怎么加大温差呢？聪明的孩子反应过来了，补光灯！！！但凡不是冷光，一定都是可以产生一些相对热能的，至少闷箱里一定比外面要来得温暖。所以很多人东西漂亮，你问他，他就跟你说闷养的，道理就在这里，拉大了温差。（这里还要简单说说闷养的原理，不单单是为了营造相对的小环境温差，还有一个原因是实现相对的水分循环利用，达到水质变成弱酸性的过程，这样环境里生长的十二，通透、生长速度相对较快，这就是弱酸水的作用。也希望刚入坑和入坑不久迫切希望能养好的花友们能不断的反思和总结，尽可能去掌握所需要照料的植株的习性特征等等，照搬照用是不能达到提高种植水平的目的的。）
很多人问前辈什么时候闷好，一般都会告知秋冬闷养。这里有两种闷养方式，一是半闷养（白天开盖子，晚上闷着）；二是全闷养（就是一直盖着盖子闷）。两种方式在实践上的区别是，半闷是为了避免白天阳光明媚而让闷箱里超过一定温度，把东西闷死了（这里我想玩播种时犯过这种错误的花友可以哭一下缅怀那些蒸熟的幼苗了，啊……秋天的艳阳），而晚上的闷是为了让有利用价值的水分流失得慢些，为冬天打下基础；全闷，自然是闷养最好的方式，但是要注意避免白天的阳光哈。咱不能跟大棚比，人家棚里那么大的空间，还能装风扇，况且随便开口子通风透气，你一个小小闷养箱可以做到吗？
作者：师意修
十二卷种殖经验之“借风篇”
之所以叫借，因为风不只是自然风，在现在科技之下，我们还有风扇，空调等机器制造风，是可控的。
风的作用之所以重要，是因为空气里所含有的营养也很重要，比如我们呼出来的二氧化碳，对十二卷来说，简直是最美味的零食，有了风，有了空气的流动，这些营养才会被植物接触到。当然，风还能给植物带来温润潮湿的空气，等等……OK，这里就不多说了，说说风的一些重要性。
除了以上说的之外，风的重要性在于人为的将闷热高湿的环境破坏掉，从而形成一个对流透气且相对干燥的小环境（这里指小风扇制造出的小环境），这种环境适用于什么情况下呢？比如：夏天浇水之后、土表太潮湿且温度适宜细菌滋生的情况等等。有没有春夏碰到过突然化水的？叶插化水？黑腐？这些都是温度适宜且通风不好的前提下造成的。简单说，你不会借风，你就得疯！不浇水？可以，不就是渴到深度休眠嘛。可是你要唤醒这样的植株，所需要的时间远远比一般休眠的植株要难。不说了，都是泪。
如何带活带大十二卷的组培苗？
我个人感觉十二卷的组培苗比带锦的苗好带，组培苗手里也有不少，福建的、沈阳的、我们天津本地大神的（你们懂的）、还有我的小伙伴自己组培的（家庭组培纯粹的兴趣爱好）这些我都在养，我把自己的养殖方法介绍下，大家参考一二，因为没有死亡所以也没啥重点经验要说。
A.组培苗到家：检查根系，如果是刚出瓶的组培苗把瓶里的根全部拔掉（看看基部有没有老化的根茎，有的话切掉，伤口涂硫磺粉），处理好晾一两天，放在没有直射光的地方。
B.上盆：配土参照上面说的，我这边的配土就两种，小苗和中苗成株。土里面掺拌一些多菌灵和呋喃丹。
C.管理：组培苗刚出瓶，植物体内的激素含量比较高，我也问过我的同事，他说出瓶之前会有退激素的这个过程，但我想我问下组培厂有多少给退激素的？退不退平常玩家根本不知道，所以说组培苗前期最好不要施肥，也不要滥用什么药，组培苗我带大的经验就是干着点，干着点前期虽然干巴巴颜色不好看，但是能保证不死亡，凭心说组培苗的生长速度真没觉得快（西瓜、裹般若速度可以），家里阳光房夏天太热，也不敢太浇水，基本夏天在我这里是半休眠的，秋天开始恢复生长。
总之一句话，组培苗养死的原因多数都是水大，花盆上最好用黑方这类的小口深的，不要大口的那种，因为干的太快了。
作者：星球小泡泡