寿母本(编号ZS-4)

寿母本,H. mutica “White Widow”(白寡妇),(编号ZS-4),2019.5.1拍摄

寿母本(编号ZS-3)

寿母本,雪溪,(编号ZS-3),2019.5.1拍摄

寿母本(编号ZS-2)

寿母本,GM452.(Toffee),(编号ZS-2),2019.5.1拍摄

寿母本(编号ZS-1)

寿母本,H. mutica “White Widow”(白寡妇),(编号ZS-1),2019.5.1拍摄

谈谈十二卷出苗后的四季养护

我的环境中,十二卷11月中旬播种,12月中旬出苗。
十二卷出苗后,这个时候小苗刚破土,还比较弱,可以上50%的遮阳网,这个时候的光照如果在天气好的情况下还是很强的,所以上50%遮阳网,创造一个好的空气湿度是比较重要的,苗盆可用盖子盖一下(当然盖上盖子可不是说一点缝隙都不留,当然要留点缝隙,或者在盖子上扎几个小眼),但在中午光照好的时候也要打开透气(1-2个小时,室内),降低苗盆的温度。给水,这个时候似乎小苗根本就不怕水,但也不是说让用水泡着,当土面稍干的时候可以喷喷水,等土干到四分之一的时候给一次透水,(如何知道土是否干到四分之一的地方,用牙签拨开点土层就知道了,不过我现在只是用看,已经不在用牙签拨开土层了)如果苗盆有盖子的话就不要再盖上了,也就是说,不要闷,等2天以后再上盖子。10-15天给一次杀菌水(不要固定用一种,两种以上杀菌剂轮换使用,举个例子:两次多菌灵,两次百菌清或甲托),这是必要的!对于防虫,这个季节恐怕虫子也不多,本身土里的杀虫药品也够用了!出苗一个月后,大概进入1月中旬,这个时候由于冬天的光照本身比较弱,50%的遮阳网可以去掉,换成双层窗纱。让苗苗也享受下人工过滤后的日光浴!这样一直维持到开春!这个时候的最低温度最好保持在10度以上,当然不低于8度,苗苗就还能继续生长。

春季
这个季节是万物复舒的季节,光照也变的强起来,那就只要再把窗纱换成50%的遮阳网了,这个季节,小苗应该有两片叶子了,苗跟苗的长势不一样,有的甚至可以看到第三片叶的叶尖了。这时候依然要保持一个好的空气湿度,也要适当的通风了,每天通风1-2个小时,如果通风效果太好,那就要喷水增加湿度了!刚才说了,这个季节是万物复舒的季节,不管是菌类还是虫子也都开始出现了,这个时候,杀菌水是不可少的了,还是10-15天一次,除了给苗盆上杀菌水之外,我的做法是在苗盆放置的四周也喷杀菌水,也就是说苗盆周围的环境也要杀下菌。至于虫子,建议在土面上放置颗粒杀虫剂。最好不要用农药喷施,因为我有血的教训:当时在一个环境下放置的一棵白斑玉露出现了蚧壳虫,为了防止传播,我用杀扑磷1500倍液喷苗,结果第二天就出现了一片苗黄化,第三天就蔫了,到第四天就挂了,为了防止药效的继续,我把死苗全部清除,然后又矿泉水给剩下的苗苗洗了个澡。我个人感觉1500倍液已经很淡了,但是苗还是死了一片,心疼啊!所以千万注意,这个时候苗的抗性还很弱,用药需谨慎啊!可在苗盆周围喷杀虫剂。给水,等土干到三分之一的时候给一次透水。

夏季
我在北方,所以感觉夏季不是很难过,只要通风好的情况,给水一样等土干到三分之一的时候给一次透水,注意三伏天,一定好通风好。土面干的时候可在晚上温度低的时候喷水,不要喷太多。夏季天气干燥,我的苗盆也放在室外。这样盆土也干的很快,有时候我一天一次透水,还是那句话,通风好就不怕的!夏季的光照很强,要上双层50%遮阳网,第一层网和第二层网之间一定要有一定的距离,我双层网间隔距离是50厘米。杀菌水也是不可少的,10-15天一次,苗盆周围最好也喷一下。杀虫剂也是不可少的,盆土上放置颗粒杀虫药,盆周围最好放置或喷杀虫药!

秋季
这个季节是小苗生长的黄金季节,这个时期的苗度过了炎热的夏天,攒足了劲,等着长呢,但还是不需要肥料,因为还太小,再者说,播种土里配的有泥炭,够它们吃的了!这个时期需要注意的依然是光照,50%遮阳网,不再需要加窗纱!这个季节北方还有秋老虎这一说,所以还是要注意通风问题,不要闷养!给水可参照春季,适当多给点也是可以的,因为小苗现在的根系已经有点小坚强了!喷水避开中午光照强的时候就可以了,早晚都可以喷一次水!
另外进入了10月以后,可以适当在喷水壶中加入磷酸二氢钾,一般喷壶是1500毫升的,用指头捏一小撮配水就可以了!这个时候虫害还是会有的,要注意使用杀虫药!这样一直到11月中旬,养护的好的话,应该可以见到第四片叶子的尖了。

冬季
这个时候,应该可以看到第四片叶子甚至第五片叶子尖了。进入12月中旬,光照减弱,50%遮阳网可以换成双层窗纱了!保温一定要做好啊,呵呵,我棚里放置苗盆那一片地方现在最低6-7度,苗苗已经很有一定的抗性了,温度低一点也就低一点了。可以闷了,但中午一定要开盖透气(1-2小时),给水:等土干到三分之一的时候甚至再等1-2天给一次透水。我的苗现在是在棚里,棚里这个时候湿度很高,所以基本上我不怎么喷水,喷水也就是土面干的时候喷一下!杀菌水可以一个月给一次了!不要看苗苗们小,已经很坚强了,HOHO!虫子就不必说了吧!秋季放置在土面上的颗粒杀虫剂还有效用呢!
过完冬天,到3月就可以移苗了,先说移苗的配土:2-3毫米赤玉30%(大颗粒的个人觉得对小苗的根系不是太好)+泥炭30%(我用德国泥炭,感觉不错)+轻石40%+杀菌剂+杀虫剂,再加点生根粉也是不错的。移苗时一定要轻,尽量避免碰伤小苗根系,如果碰伤可以涂抹杀菌剂。移苗完毕后,第二天再给一透一次杀菌水。或者是在配土的时候用杀菌水喷湿土壤,少晾一晾,等土晾成潮土再移苗,移苗完毕后,2-3天再给透杀菌水。以后开始正常养护,给水:等土干到三分之一的时候再等1-2天给一次透水。光照50%遮阳网就可以了。
第二年的管理就不用我再说了,相信第一年过去,第二年就积累了足够的经验了,根据个人的养殖环境,因地制宜,具体情况具体分析,精心养护,耐心等待着自己培育的新宝贝出世吧!

后记,小苗们最重要的管理期就是从出苗后的两年,只要精心养护,让苗苗平安度过管理期,这两年管理的好,养护的好。两年后的苗苗的抗性是很强悍的,会让你看到它们强悍的一面,而且生长速度也逐渐变快了,3个月上一个台阶,如果留下的有照片,等第三年过去,再对比一下,一定让你笑得合不拢嘴!

作者:云淡风清

怎样促进十二卷粗根的养成?

带有营养主根的品种(十二卷中也有部分品种营养储存主根不明显的),如万象玉扇,或者康平克里克特那些,脱盆时会发现会有好几根粗大的营养主根,这些根系主要的作用是储存养分,水分,吸收养分的工作则主要是下端须根和根毛区,在环境干湿度交替大,恶劣时,这些营养根系会更加庞大,囤积更多,以应对环境变化时(比如干旱),提供维持顶部开花,结果的能量。

而对于园艺中,这些营养根系越强,植株叶面纹路呈现度更高(先天无纹少纹品种例外),根系与土壤上端组织变得抗逆性更强,株型在各阶段恶劣条件下(主要是干旱),也不容易发生改变(缺光陡长是个例外,没有营养主根,或者产生营养主根拖的时间太长,可以影响新出几片叶的形态,甚至株型,视品种而定),所以养寿,养万象玉扇,迫其形成强大的营养储存根系是很重要的。

如果一个植株在很肥沃并且水湿度很稳定的环境下,不一定营养主根很强,而在年幼植株也不一定能形成很大量的营养主根,所以它们通常在那时反不容易出状态,相反干湿度大交替,环境恶劣时,植株更容易形成很强大的这种根系,原因形成这种根系,植株必须一定程度的环境刺激,应激反应让其本能去形成和强化这样的根系。

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方法:
首先植料的颗粒度调配是要对应的,你不可能在河泥里面去养十二卷,适度的颗粒度植料,这里就不细说,有很多关于植料的相关帖子了。

说到迫生营养主根,这里有几点原则,干湿交替是最基本必须的,但是干有一个度的,土表3公分完全干透,就应该开浇,否则干的过头,甚至大量损毁下端根毛区,使得重新浇水后,根毛区从新萌发恢复就需要2-3日时间,所以完全土壤干透,只在换盆时为了安全而进行,养殖中始终保持适度的干和适度的湿是很重要,为了迫出营养主根,你将一个植株完全饿瘪,然后在浇透持续湿润,确实也能迫生根系,但是对十二卷的生长速度是有影响的,因为这等于让其反复进入潜度休眠和再度恢复。

加强干湿交替和刺激,特别适合在冬季,夏季,植株高低温休眠期,较高程度的干并没有太大的伤害,这时候植物也已经本能停止生长了,冬季的大水容易导致植株含水高易受冻害,夏季则大水容易高温发生更不可控制的溃烂,(因为腐败细菌在高温新陈代谢更快,更容易加速溃烂,冬季不致命的小伤,夏季可能一天烂一片叶,而次日腐烂就已入茎),所以这两季是比较适合做干湿度大交替的。

而生长季中则不适合太大的干湿度交替,之前的干湿交替,不仅强化肉质主根,而且下端细根区域为了水分和营养,也发展更旺盛,春秋生长季是十二卷在一年中最快速生长的阶段,虽然这个时候用大干湿度交替不至于把植物渴死,但是却会强迫其在生长季因为严重缺水而生长势头下降,甚至导致其强迫性的进入休眠,每次打破休眠的时间都是浪费,甚至会发现一个生长季其没长多少,所以这时候反是不适合进行持续干燥的。

另外磷钾肥的使用,也可使得同样养殖下,根系和植株抗性更强,但是前提是多用农家肥,少用化肥,比如骨粉,草木灰,谷壳碳都可以作为基肥使用,化肥如果一定要用,那氮磷钾的均衡配方缓释肥,个人认为是化肥中的首选,如好康多,奥绿,都是不错的选择,它们破坏土壤有益菌群不严重,也不会短期内让营养盐类在盆中比例大幅度变化。

十二卷的“水苔”发根法

这个方法建议在秋季或春季的环境下实施。我经常会得到一些无根、或者是根系严重腐烂的植物,有时候,腐烂甚至已经波及到了植物的本身。但是,多肉植物是很强大的,她会发挥自己的习性,只不过,在这种状态下她有点象“终结者”而已。请你不要把她当茶点吃掉。呵呵呵呵。

在2007冬季记录3中有过一个比赛——“Haworthias用湿苔发根和用普通介质发根”的对比。最短只用了4天时间就可以真正的出根了。

最近,当我在花房里观察植物的时候,突然想起来了这个“湿苔操作法”。

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尝试湿苔发根?苔藓能发挥作用吗?难道不会腐烂吗?好吧,可能会有更好的发根办法,我不能确定我这个办法是最好的。这篇文章因为是很久前写的,所以请高手们不要过于追究。

操作需要的材料:身体受伤或无根的十二卷小苗、叶子、无釉的花盆或塑料花盆甚至是盒子都可以、湿苔、メネデール(一种植物活力素)
/手、耐心

※HB-101(另一种有机植物营养活力液)看起来不错,但是我这次用的是メネデール(植物活力素)。

操作方法
:把メネデール(植物活力素)稀释在大量的水中湿润苔藓。铺平表面,把我们的植物埋进我们为它们配制好的环境中。湿苔和盆子可以进行消毒,不过我自己没有这样做。

※我用的是素烧盆和塑料碗,不过我从照片里看到过更多的容器。普通的塑料盒子也可以用,但要根据你自己的环境。

随后的管理:(介质)干燥后用被水稀释的メネデール浇灌。然后仔细观察,直到长出约5毫米左右的根为止。(然后移栽到正常的介质里)
噢,是的,这是一个是我们熟悉的盆栽,唯一不同的是,他们现在被种植在潮湿的苔藓里… …

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用一个塑料袋套起来,以保持湿度和温室效应。也可以有防臭效果,毕竟,它们是被种植在室内的。
有可能的话,最好在袋子上开个洞,可以透气。

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上一次的扦插,几个植株已经成功经历了发根的旅程,你现在看到这是第二次的扦插,也已经有一个月的时间了,到底有没有出根,我也不知道。

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好吧,让我把周围的水苔挖开看看吧…没办法,我的手真是很欠。盆里的水很多啊,这也是我手欠的功劳。啊哦!该剪指甲了。

成功了,这次扦插的已经全部出根了,玉扇本来是很难出根的,但是这次,玉扇居然长出了三个方向的根,很强哦~

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这是第一次扦插的成果,标签上写的是“龙鳞”,这和盆里到底种的是什么植物没有关系。这个,你如果持续观察,你将会看到,叶片将逐渐饱满。

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注1:需要注意的是,几天内必须持续保持湿度,大约在1——2周时间就可以在出根,不要频繁地翻动查看,以免刚长出的根被折断(水苔呈长纤维状态,有粘连,拉动时容易牵一发而动全身),这样的话,就又要重新开始了。

注2:冬季或在室内管理时碰上梅雨天气时需要特别注意。但你如果能保证充足的阳光或有温室,就没有问题了。(为了防止霉变)你可以用注射器(滴管)时常滴一点醋,听说有效果,但是我没有试过。

然而,也有些时候并不适合这个方法。

水苔发根,个人认为,除了严冬和酷夏,只要有适度的阳光,并且通风,基本上是没有问题的。你也可以把这办法用在非多肉植物上,只要你喜欢。

补充:

通过这次扦插,我们可以知道,十二卷植物的状态是否日渐强壮,取决与是否有合适的扎根环境,比如上述的那些十二卷,就可以用湿苔或附生方法种植。那么,(难道)观叶植物就是这样来发根的吗…无论如何,在一定程度上,尽快发根,我认为是一种好的选择,(有利植物尽快恢复)但是,无论你同意不同意我的看法,风险却只有你自己来承担。

原著:緑町のウェブ屋SaLsa
翻译:老姜

浅谈植物发根的几个基本原理

植物发根有几个基本原理,下面粗浅的谈谈:

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1,适合的空气湿度,空气的湿度并不指土壤湿度,湿度相对高,比如达到百分99的饱和空气湿度,植物甚至可在空气中萌发根系,而不需要接触土壤介质,很多人在湿度上会失败,原因不是空气湿度不足(一般阳台环境,梅雨季节可达百分80,普通时间一般在百分55左右,北方可能更干燥),所以闭棚温室植物是很容易扦插繁殖成功的。而很多人走入另外一个误区,那就是土壤高湿度,土壤湿度其实不用很大,因为根系那时候不吸收水分甚至没有根系,土壤维持一定时段是因为提供植物附件空气的高湿度。

2,适合的激素水平,我们经常适当的在前期凉干植物,原因一是愈合伤口,二是让植物适当塌缩,植物塌缩时,其流失水分,但是体内激素浓度却得以提升,根系萌发需要激素水平,某些植物激素水平低,需要补充萘乙酸的生根粉,比如乌羽玉类扦插适当涂抹生根粉会提升效果,而另外一些激素水平很高,很容易萌发根系的植物,如三角杆,你涂抹生根粉它却不萌发,原因萘乙酸过量会有抑制作用。

3,适当光线,我们都知道光线会促进植物体液流动和蒸腾,但是前面提到激素水平,当光强较大时,植物的激素会流动到植物顶部,而非需要生根的基部,而光强会产生这种问题,让某些植物萌发不易,比如十二卷类和仙人球类,而龙舌兰类反而有一定光强更好萌发,所以要看具体的品种,光强还造成植物的蒸腾,说白点,就是被晒干了,所以塌缩到一定程度的植物,如红纹寿(其实那个也有人叫紫肌寿,反正中文俗名通常很不严谨),塌缩激素水平已经足够,再晒其没有根系补充水分,体液几乎凝固,那激素水平高也是宛然。

4,适合组织,你拿一个花瓣去扦插它是肯定不会生根,这个大家都知道,但是我们经常认为能扦插的位置,很多是很难扦插的,比如老的木质化茎,我就曾经在去年烂了40个以上的特选冬星,原因我用几乎木质化的老冬星大植株去扦插,维持几个月后,基部依然不萌发根系,那里的植物组织太老化了,萌生新根芽很困难。那个帖子中我也看见一个蛮大的头,其实这些大头如果不带有一点根基,是不容易萌发根系的,我在温室繁殖时,这一点很明显,比如秋物语的叶插,根系通常2周后萌发,但是制作头部,看上去叶子更多状态更好的情况下,反要等1个月时间才开始发根。反之,过小的嫩组织也会不容易萌发成活,虽然这些组织细胞稚嫩而活跃,但是这些组织太小时,储存的养分不足,在没有萌发根系前就死亡了,所以这里要选择合适的组织,现在网上经常看见1厘米下的小十二卷芽,或者2-3片叶子的龙舌兰苗,要善意提醒大家,这种苗是很难带活的,就是活下来,长势恢复期也非常长,比如10公分的甲蟹芽,你可以让其在1年内长的很旺盛,而5公分以下2-3片叶的,你一年可能只见它长1-2片叶,还是个芽,要让这样小的苗成活已经不易,要让其长成一个标本株,你至少比10公分的苗多等2年-3年以上。

5,良好的愈合,伤口砍下后,各种细菌可能感染伤口,它们感染严重时组织溃烂,你虽然看见它们仅感染表面一点,但是内部的菌丝可能已经很多,那些细菌产生毒素,影响愈合和萌发,所以良好的伤口处理很关键,被感染有时候对萌发影响很大,有时候扦插很长时间没有长根,甚至忽然的腐烂掉,原因就是感染,所以砍下后的处理很重要,有根的组织,根系收缩愈合甚至脱落后,留下的伤口较小也较容易愈合,而叶插之所以难成,原因是叶子伤口较容易感染。砍下的组织,你必须干燥,这与扦插不同,这个时候空气干燥反而有利组织安全愈合,如果某些汁液很多的植物,你还需要用纸巾及时的干燥伤口,避免其不愈合流出汁液造成细菌霉菌的滋生而影响了伤口,适当的凉干植物,甚至凉到其组织有一定程度的塌缩时,再进行扦插是对十二卷和球类都好的。

最后提供个阳台较安全的解决方法,首先植物组织凉干到适度塌缩,然后用一个花盆,在土壤的表面接触组织的部分,放一点中颗粒的蛭石,因为蛭石内细菌少,可腐败有机物少,(扦插土壤消毒其实我是不建议的,因为消毒土壤虽然初期很干净,但是后期可能霉菌大爆发,因为里面没有抑制霉菌的其它微生物了,强势的霉菌反是第一个光顾的,如果有条件,土壤种植em菌倒是很建议。)然后浇透水,用一个塑料袋套盆,记得用嘴吹鼓塑料袋,这口气很重要,高浓度的二氧化碳是植物的食物,氧水草的人都知道,放半阴处等待即可,这种扦插成功率很高,可以创造局部高二氧化碳,高空气湿度,介质相对安全的环境,个别不成功的只能归咎人品问题,这种不成功概率谁都不能避免,包括最专业的苗圃哦。

作者花友“老李”

多视角介绍怎样养好十二卷的“根”?

万象、玉扇的根系与其他任何一类多肉植物不同,根肉质、没有明显的主根,任何一条根系都可以在特定的环境下转变为粗大储水根系。她们的根系受环境、季节、土质、植物状态的综合影响,寿命可以很长(几年),也可能很短(一季)。玉扇、万象的叶花纹、株型、窗口都严格受控于根系状态,这主要是因为根系和茎尖激素存在平衡关系,那么养好扇、象的关键之一就是养根,以下将从几个视角逐一介绍:

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1、透气与保水的平衡
一直以来,国内十二卷栽培在日系风格的严重影响下,都认为只有颗粒无尘土质才是最佳的种植材料。其实这种观点是片面的,属于典型的拿来主义,在不同的栽培环境和气候下,我们是无法完全套用一个栽培体系或理念的,必须跟我们的具体情况相结合才可以获得最佳效果。
扇、象的根系类似兰花,但又和兰花根系在结构和功能上有差别:主根衍发出的细根非常多,细根表面可以直接形成根毛进而具备吸水功能。一般来说,透气是为了促进根毛附近气体交换,以利于根毛呼吸,主要影响氢离子等交换过程,因此我们一直倡导透气基质,所以颗粒材料被视为透气质材的上品。然后我们在透气之余忽视了基质保水的作用,如果没有水做反应介质,透气是惘然的。
因此,必须理性看待基质透气性,不必一味的追求颗粒质材。要根据环境来判别:
1)在通风、湿度低的环境下,比如阳台、窗台。提倡使用含有纤维状泥炭和保水介质的土壤,不要去除粉尘,因为这些粉尘小微粒是根毛最好的附着物,去掉以后很容易造成根毛干枯,植物进入循环的反复发根过程中,不可能生长良好。
推荐配方——进口纤维状泥炭(发发得、阳光):颗粒蛭石:珍珠岩:稻壳碳(熏碳):轻石(或植金石)=4:2:1:1:1。也可以选择翠筠的育苗土加一些轻石。
2)在湿度大、闷热的环境下,比如温室。提倡使用透气性好的无粉尘颗粒介质,这样有助于排除积水,使根毛充分和气体接触。由于环境湿度大,因此不必担心根毛的干枯,而更要关注气体的流通和交换。
推荐配方——赤玉土:颗粒泥炭:珍珠岩:稻壳碳:轻石=4:2:1:1:2。当然也可以选择已经配制好的**园艺、朝日物产专用土。

2、养根是个过程
万象玉扇的粗根形成需要一个过程,不能指望一个幼苗一开始就都长成大粗根。不要频繁的移栽、修根,要尽量使栽种一步到位,一次栽种维持1年以上(一些成株可以2~3年换盆一次)。过频繁的移栽会影响根系的系统发育和缩短根系寿命。这里一个错误的观念是,十二卷要靠新发根吸收营养,因此错误移用了种兜的“动一动、大一大”的思想。万象、玉扇很多重要特征的呈现是需要一个网络状系统根系的支持才能表现出的,如果总去移栽修根发新根,花纹、窗口等特征都不会很好的体现的。
这里主要涉及以下几个问题:
1)根系是一个自组织的微生态平衡体系:任何一个植物体都是一个生命体,我们要相信生命的自平衡作用。只要我们把土质配好,环境改善好,生长的问题是她们自己的事情,栽培者不要过度的干预。因为一个根系周围会逐渐形成一个微生态环境,根际菌群可以有效地保证根毛的发育、延长根系的寿命。因此,不要随意的改变栽培环境、不要随意的施用杀菌剂(除非必要的时候)、不要随意施用化肥。很多朋友在栽培过程中,心太急,经验少,都是导致根际微环境破坏的重要原因。
2)延长根的寿命:我们经常谈论到为啥日本的植物根系那么好,根系那么白,没有老化现象?根源在于日本栽种环境、土质的高效配合,只要保证根处于一个柔和的微生态环境中,没有病害菌、没有极端环境、茎叶部分环境稳定,根才会健康,寿命持久。解决的关键在于把握基质的湿度和透气的关系,不要过湿也不要过干。在具体实践中,可以选择适度封闭的环境,通气和保湿相结合,浇水不要过多,温度不可过高,随时观察是否存在病害,不要随意施用化肥或未发酵肥料。在一个较好的养根环境下,老根甚至可以原位被新根替代(新根扎入老根内部生长),这种现象称作“套叠式发根”,是栽培成功的表现。
3)茎叶-根的平衡:茎(主要指生长点)和叶片对栽培环境的响应,也直接影响植物内源激素的平衡,影响根系。其实根系和茎叶之间的关系相当密切,二者相互作用,植物才可以顺利生长。叶片是用来光合作用的,而光合作用越强,则细胞分裂素活性越高、生长素向下运输,有助于根系发育;光照强并不代表光合作用强,而过强的光甚至可能阻断光合作用,因此适度柔和的光是种植十二卷的关键,也是十二卷根系发育的关键。有生长点和叶片的植物,只要环境适合、时间足够都可以发根,并逐渐形成完好根系;没有生长点的砍头株最好保留叶片,否则根系会逐渐萎缩;没有生长点没有叶片的砍头株,待新芽形成后一定不要过早的切下,要适当保留1~2个芽以满足根基的寿命,才能出更多的苗。

3、盆和土表覆盖物
很多朋友习惯上认为盆子越大根系发育越好,诚然是这样的。但在我们的具体栽培过程中,往往适得其反,越是盆大越容易烂根,其关键仍在于保水-透气平衡失调。这时候,为了更好的满足我们的日常栽培情况,应该选择跟植物相匹配的盆子,最保险的做法是选择比植物大2~3cm的盆。对于万象、玉扇来说,深盆是必须的,如果在闷热环境下栽培,最好盆壁带孔或者选择透气材料的盆子(如砂盆)。
在大多数情况下,日本标准的塑料盆完全可以满足植株根系生长的要求,也基本满足绝大多数栽培环境。一般来说,对闷热环境,盆底要垫大颗粒透水石,土表层覆盖透气性赤玉大颗粒;而对通风阳台、窗台等开放环境来说,盆底最好只隔一层纸巾,不要放过多的透水质材,否则盆下部总是非常干燥的(恰恰很多根毛都在盆下部),盆土表面要选择不太透气的颗粒质材,如小石子。这样处理的核心仍然是保证保湿和透气的平衡,延长根毛寿命。

4、根系与花纹的关系
万象、玉扇的花纹分为两大类——白线纹和绿-紫纹。
1)白线纹:是一种凝集的维管束,其来源于叶中央部维管束(类似叶脉)的特化,白线纹增多一般是为了阻挡过强的光照摄入窗内(万象、玉扇在原产地只有窗露在土表,光照摄入窗内,叶内表皮有光合作用位点)。因此,强光环境有助于形成白线纹。那么白线纹和根系有什么关系呢?白线纹是维管束的凝集和增粗形成的特化结构,其调控机制是生长素的上调和局部积累,不同区域的生长素形成浓度差,诱导维管束形成并特化。而形成生长素积累点的基本条件是:植物能分泌大量的内源生长素、植物消耗生长素减少或生长素运输减少。我们一点点分析:植物分泌大量生长素的基本要求是茎尖的正常生长和细胞代谢,这需要大量营养和水分,根系健康是必不可少的,同时根系分泌的细胞分裂素可以协同生长素的合成;植物根系健康时消耗生长素和间接促进合成生长素可以达到正平衡,很多生长素会积累在茎和叶的细胞液泡中,植物表观强健;强光抑制生长素运输,很多生长素只能原位积累在细胞的液泡中,在叶原基的很多细胞都发生高浓度生长素浓缩无法运输,这时候就具备了形成白线纹的条件。生长素高浓度岛间连接,形成特化维管束,即白线纹。因此,白线纹的形成必须是根系健全且光照充足。
另外一类白云窗其实和白线纹是类似的,只是白云窗的维管束弥散,形成高浓度生长素的细胞更多更加分散,维管束特化凝集不规则,导致了白云窗(如白瓷万象、荒矶玉扇)。白云窗的形成主要受基因型决定,其次寒冷、强紫外线也可能诱导细胞弥散性的生长素积聚形成白云窗,这种情况并不是大家以为的冻伤。
2)绿-紫纹:绿纹和紫纹其实本质是一样的,都是叶表皮细胞的异常分布。叶表皮细胞分布在窗口上,形成绿纹。如果这株植物有艳肌特性,那么绿纹就可以转变为紫纹。绿-紫纹可分为几类,主要包括从叶缘表皮细胞延伸性紫纹(紫万象、大紫)、伴随维管束特化形成的叶表皮细胞分布(稻妻紫纹、Z1紫万象、菊花石、写乐)、规律分布的叶表皮细胞在窗口分布(如绿岛、supergreen、舞豆)及其他形态。绿-紫纹由于本质是叶表皮细胞,其发育主要受到细胞分裂素调节,分布特性主要取决于基因型。根系是细胞分裂素的生产工厂,因此绿-紫纹的发育直接受到根系的影响。根系越发达,尤其是毛细根越多,绿纹越浓密鲜明。植物生长点和根系的平衡影响绿-紫纹正常发育,光强过高会抑制生长素的运输,抑制根系发育,长期会导致细胞分裂素的合成下降,从而影响绿-紫纹形成,因此较柔和的光照有助于绿-紫纹的发育,这不同于白线纹(白线纹喜欢强光),因此把握光照强度有助于调控白线纹和绿紫纹的分布比例。

5、如何使用药物促进根系发育
生长素类激素是促进发根的直接激素,喷施可以促进植物根系发育。但是长期喷施会导致植物只长根不长叶,甚至停止生长。所以生长素(如萘乙酸)不推荐长期喷施,偶尔的喷施可以有助于根系发育和根系健康,从而有助于植物生长。
细胞分裂素类一般认为有抑制植物发根的作用,其实不然,在植物柔弱的时候喷施细胞分裂素,有助于植株内平衡的重建,激活生长点,提高内源生长素水平,从而促进发根。但是这种使用要求的时机性很高,需要有相当经验的栽培者使用,可达到事半功倍的效果。
矮壮素、多效唑、B9等药物千万不要随便使用,这些都是抑制生长素合成的物质,有时候只为了植物矮化而喷施这些药物会造成严重不良后果,甚至植物迟迟不发根。控制植物株型最好是改善外环境,别用激素。
爱多收、冲击波等硝基酚类化合物,可以促进细胞代谢,激活生长点,也是很好的促生根物质,它们的效果不同于植物激素,使用起来没有明显的不良反应,作用比较可控。
必须指出,植物本身是一个自组织系统、生命体,不需要外界过多的干预也可以自己调节并适应环境,因此使用药物并不推荐,最好还是从改善环境入手让植物自己生长。

6、幼苗如何发根
主要指侧芽、叶插根插苗和组培苗:侧芽最易生根,因其积累的母本生长素量最大,且储存营养丰富;叶插根插苗一般剥离下来就有根,也不难生根。如果不太放心的话,可以选择市售生根粉,沾一下伤口再上盆,一般都可以达到100%成活率。
最难生根的是硬化期或者硬化不健全的组培苗,由于很多组培苗无法从外观上鉴别,这种情况下爱好者需要跟商家做好沟通。如果确定是组培苗,尤其是未充分硬化的,必须在后期的栽培中适时给予生长素溶液喷施才可以平稳过渡。但最好不要购买未硬化的组培苗,硬化好的组培苗不存在这个问题。
长期抑制状态的苗,比如实生苗长期不长,或者某些久不发根的植株,这种苗子由于其细胞多数处于代谢停滞状态,使用生长素往往没什么效果,此时推荐喷施硝基酚类化合物或者细胞分裂素,这样可以激活细胞代谢,从而恢复生根能力。
土质的颗粒度和硬度也影响发根,对幼苗来说必须使用柔软、松弛的纤维状土质,不要使用赤玉土。因为新生根毛很柔弱,必须及时抓住支持物才能存活下来,颗粒土空隙太多不利于根系发育。另外,苗的发根切忌全干,这样不但会干死新根,也几乎会毁灭性影响植物内环境的平衡,发生1~2次干根的苗基本上就没救了,会长期处于抑制状态。因此,苗发根或者播种,都必须保持一个较高湿度的环境和松软的土壤。有时候,为了防止苗子被根顶起来,习惯用一个铅丝压住苗子,这种做法对透气介质和大苗适用,但对小苗或者不透气基质则是致死性的,会导致根系窒息腐烂和病害,因此不推荐使用。

7、根插
根插一般都是采用粗大强健的根,因为它们本身还有丰富的营养和内源积累激素,有助于形成芽。老根一般难以成功。根插最好不要把根刨出来,而是把植物从原盆里切下来,把根留在盆里,这样根插成功效率最高。如果不能做到这一点,就要采取适当保湿,而透气为主的颗粒基质掩埋根的2/3,弱光,基质以透气为主,因为这种根几乎没有吸收营养的能力,由于没有蒸腾势也没有水分运输,所以防止过湿导致的病害、给予弱光或散射光则是必要的。只要根不烂,不干死,基本上都能插出苗来。
当苗长出以后,由于生长素开始重新合成,且开始有光合作用,根系可能会进一步加粗,此时可以去掉部分苗,保留一个稍大的苗。这样有助于这条根的存活和进一步出苗。这个过程涉及相当复杂的激素调控,但是我们保证一个透气、弱光的原则基本可以胜任一切。
根插过程中不要喷施生长素,而可以给予细胞分裂素数次,这样有助延长根细胞寿命,并促进芽的分化。取下第一个芽之后,仍要喷施细胞分裂素,以促进进一步分化出芽。不推荐适用硝基酚类化合物(因为根上没有叶绿体)。

8、斑锦植株的发根缓苗
1)谨慎选择斑锦植物,尤其对锦化部分多的苗子更要慎重,这里给出一个参考:一般来说斑锦分布呈大片状的较散在分布的难生根;生长点呈全部斑锦色的难生根;外周叶片绿色部分少的难生根(外周叶基部是生根区,如果此处是锦化的,那么是不生根的);斑锦色彩与生根难度,红锦最易,黄锦次之,白锦最差。所以选择锦苗有三点注意:a. 绿色尽量多,斑锦尽量散;b. 生长点可见绿色;c. 苗最下部一片叶子的叶基为绿色;d.首选红黄锦。
2)斑锦植物的缓苗原则:必须等待苗完全发根,且根系健壮后方可按照一般绿苗的管理方式。即:锦苗到手后先观察基部状态,是干瘪?水浸状?还是饱满?一般来说越干瘪成活率越高,水浸状的直接可以扔掉了,饱满的也必须风干至适当脱水态,这样最为保险。干瘪有助于局部细胞浓缩生根激素,往往锦化嵌合细胞对激素依赖性很强,低浓度生根激素都无法促进生根,因此必须让他们浓缩体液方可有效提高生根效率。
缓苗的介质尽量选择细软柔和的基质,pH中性偏酸一点点最佳,以6.0~6.2为佳,推荐选择蛭石:稻壳碳:珍珠岩=3:1:1的混合介质,细赤玉土稍差(颗粒必须在2mm左右),泥炭或腐殖土最差(基本必死)!全部土质必须经过微波灭菌(用水拌湿土壤后装瓷碗中,高火间断3个2分钟即可),冷却拌湿土壤直接移栽,移栽后不要喷水,即便喷水也要往周围土表喷,万万不可向植物生长点处喷水!杀菌剂可以给,但是我自己觉得意义不大,因为斑锦苗本身对杀菌剂敏感性也很强,最好不激惹它们为好,有时候苗死不是因为感染而是杀菌剂的毒性,如果还是担心的话可以给支青霉素。
锦苗缓苗的光照必须柔和,强烈推荐使用日光灯,最好别直接晒日光!日光灯30W距离植物30cm,每天8小时左右即可,适当提高空气湿度,降低土壤湿度(这有点困难,推荐使用小玻璃缸改造一个光照育苗箱)。当锦苗生根后,可明显看到其吸水膨胀,此时还须继续观察直到内部叶片长出,再逐步晒太阳,只要根系健壮就基本不怕阳光。
3)斑锦栽培的悖论:强光照有助于锦化部分的发育,抑制绿色部分的生长,使锦变得漂亮,但是耐受光照强的前提是植物根系茁壮,而斑锦植物通常根系不佳。这就产生一个悖论,光照促进斑锦发育,根系保证光照的效果,而斑锦又抑制根系的发生。所以只有三者达到最佳结合点的时候才是最棒的,这就需要在实践中,结合自己的环境来摸索了。。。
4)是否有人工干预方法?加一盏蓝光灯有助于斑锦植物的整体状态。人工施加NAA类物质(生长素)可以有助于锦化植物根系的健康发育。外源使用铁钴锰和稀土等微量元素有助于斑锦色彩的呈现。
5)哪些做法禁忌?未生根时给予强光照。往生长点喷水。外加使用细胞分裂素类药物(会导致斑锦失衡,极向生长)。大水大肥弱光(根系过于强健会导致斑锦的分离,因为根系会分泌大量细胞分裂素类物质,如果根系较好建议给予强光照来平衡细胞分裂素的作用,也可以保证锦分离减缓)。
6)最后:以上侧重的是锦苗的成活效率,强调的是效率,即养一株能活一株,活好一株。不按照以上做法,也未必一定会死。该问题很类似探讨为什么不把兜种子撒菜地里去仿效野生环境(野生状态下,谁去三高法播种呀?可是想过没~~野生状态能活几个种子?)。

9、不要指望一年四季有好根
这段要讲的是心态问题,养好根是一个过程,过程都是波动的。一年四季,植物也要生、发、收、藏,与四时相调。因此,生长期能看到植物的最佳状态,根系自然也是最佳状态,休眠期往往看不到很理想的状态,根系则以保持为主,防止过湿过热烂根。
即便我们把温度光照湿度调节到恒定,植物虽然在一定程度上保持生长趋势,但是仍具有四季的不同和变化,可能这种节律是存在于生命体骨子里的东西(我们今天讲这可能是一种混沌周期)。
其实植物的栽培没有固定的方法可循,必须结合自己的环境、对植物的认识而随时调整,不要指望从某人某人那里得到什么灵丹妙药或者绝招。对他是绝招,对您可能就是灭顶之灾。还是回到自己的栽培环境下,体会植物的特性,多思考多尝试,才能把植物养好。
建议大家把精力放在栽培上,而不要光盯着品种,盯着品种永远是落后的,钱不少花最后没养出来啥好东西。还是把任何一个苗子养大养好,养出状态,才是种多肉植物的灵魂。

最后,引用逍遥游的话“乘天地之正,御六气之辨”恐怕才是养好根,养好玉扇、万象,养好多肉植物的绝招和灵丹妙药。

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十二卷的无性繁殖方式之“根插”

十二卷的无性繁殖方式之一根插,是在几种人为无性繁殖中相对来说比较慢出苗,但是对母本伤害相对较小的一种。一般来说,根插苗出苗比砍头叶插要慢很多,在出苗后的长速也比其他两种方式要慢,但是当长到一定的大小后,根插苗的品质个人觉得要比叶插苗壮实。
根插这种方式一般使用在万象玉扇上面,其一方面是因为这两类的根能长比较粗壮,另一方面这两类砍头头繁殖对母本伤害较大,特别是万象,砍头头繁殖后,整个花就毁了,没法看了,头子基本上是长不出状态了。寿类我有次试插过克锦,也可以出苗。玉露类我就没有试过,不过玉露叶插砍头繁殖速度超级快,也没必要用这个方法了。

对于根插繁殖,作为普通爱好者个人觉得首先要端正自己的心态,不要太过于纠结得失。这只是养护中的另外一种乐趣,既要学会享受繁殖成功后的满足感成就感喜悦感,也要学会享受根插失败其中过程带来的另外的经验及乐趣。
下面具体说说我的根插方法:
一般在换盆或刚收到花时,选取粗壮根比较多的植株,下适宜量的根(不要过多),这样对母本本身几乎没有影响。
要选取根比较粗壮,并且比较老的根,也就是说不是新生长出来的根,具体可以看颜色,一般比较白嫩的根是新根,表皮颜色深比较皱巴巴的,就是老根。如下图红圈内,就是可以下的根。

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下图这样的就是新根,比较嫩的根,不适宜根插。

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下根的时候不用借助任何工具,直接扯或掰就可以了。

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接下来说说很多花友关心的根插配土以及浇水光照等问题。很多花友以为根插成功的关键在于配土,以为很多根插厉害的花友的土有神秘配方,其实不然。还有的花友觉得根插需要特殊的光照和特殊的浇水,其实也并不完全是。
我个人就是对于根插的用土非常随便,常常就是新要上盆的花直接下了根,种在同一盆中,和母本同样浇水同样光照,出苗也是杠杠的,这样另一方面也省去了另种一盆占地空间,还不容易把根插苗品种遗忘搞混。

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也常常会犯懒,直接把根插在种过花换盆下来的废土里,出苗也毫无压力。

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所以,十二卷的生命力比花友们想象的要顽强。
要说真要讲究下,下根真的是为了要繁殖,要出苗回血,要提高出苗率的话,那么确实要有一个比较安全的方式。
这样的话,土可以用纯桐生砂或者赤玉土掺点植金石。这样的做法作用是减少土中有机质,减少虫害,以及土快速干,减少霉菌等对根的侵蚀。
赤玉土+植金石,图上这盆的苗已下过一批(后面会讲到下苗)

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纯桐生砂

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微潮土上盆,根需要露一截在外面,据我经验,露外面多点少点对出苗影响不大。
上盆后不用浇水,放在太阳不暴晒,遮阴处即可。

下面我要说根插的大秘诀了。那就是懒!懒!懒!。根插上盆后就放松心情,不要经常去看他了。几周一月偶然间想起来,那就给它喷喷雾。注意,是喷雾,不用浇,当然,如果浇也是没啥问题的(例如我和母本种一块的根),但这里说的是最安全稳定的方法,那就是喷雾。其实如果是大棚养护,湿度高,喷雾也不用了。
因为根插出苗靠的是吸收根的营养,据我根插这么多的观察,根插的老根一般不会长新根出来吸收土中的水分和养分了。例如下图

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这个时候,浇水其实没用的,根根本不吸收。主要是靠的空气中的水分。

根插苗到一定大小的时候可以下了,这样老根还有可能继续出苗。一般的时机是当苗子自主又发了新根,如下图

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根插还有种情况是花年份太久,靶子太老太长,这个时候把靶子切掉(并不是砍头),砍下来的靶子连着根,却没有叶子。不要抛弃不要放弃,也像之前根插一样种下。说不定某天会给你大大惊喜呢。因为这其实也像一个巨大的根插。

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最后再重复一遍根插的秘诀,那就是要懒懒懒懒懒懒!!!
平常心,当你把它们遗忘的时候,某天它们会给你巨大的惊喜。

作者:叶孤城